Пособий по выбору охотничьих ножей с развернутой классификацией по форме и геометрии клинков сегодня найти не составляет труда. Но о хорошем туристическом, лагерном, походном ноже - да что уж там! - о набирающем сейчас популярность «ноже для выживания в дикой природе» говорится не так много.

Давайте обрисуем силуэт нашего походно-туристического ножа. Он должен быть на все случаи жизни, а это и расчистка места для лагеря и ночлега, и нарезка колышков для палатки, и строгание древесины на розжиг костра (иногда приходится и мелкие дровишки колоть, как полноценным топориком, ударяя палкой по обуху), и приготовление пищи, и прочее. Следует здраво оценивать такие орудия: пусть в отдельно взятой дисциплине он не будет чемпионом, но будет уметь все.

Наш «походник», «лагерник», «выживальщик» должен иметь клин с хорошим запасом прочности. Редкий походный нож имеет в обухе меньше четырех миллиметров — это укрепляет лезвие, но повышает вес. Как правило, фальшлезвие на таких ножах отсутствует хотя бы потому, что это ослабляет кончик клина, да и проникающие способности острия поклонникам отдыха на природе не очень важны.

Чаще всего искомый нож имеет прямые спуски от обуха, что благоприятно сказывается на цене изделия. К тому же на широкий обух куда удобнее переводить ладонь свободной руки для усиления реза под давлением.

Второй вопрос геометрии клинка — о режущей кромке и сведении спусков. Походный нож должен быть таким, чтобы им и продукты можно было нарезать, и веточек нарубить. Поэтому сравнительно толстое сведение, как правило, не менее 0,5 мм, для этого подходит как нельзя лучше. Резать будет умеренно, но при рубке режущая кромка не выкрошится и «замины» будут минимальными.

Еще лучше, когда клинок на конце имеет сложный гринд и спуски для острия клина выводятся под другим углом. В этом случае можно добиться того, что основная часть клинка будет сведена к режущей кромке потоньше, для хорошего реза, а его конец будет сведен более массивно, для различных «ковырятельных» действий и грубой работы. Но стоит ли упоминать, что такой гринд также плюсуется к финальной стоимости ножа?

МНОГОГРАННАЯ РУЧКА. Что самое важное в туристическом ноже? Сталь клинка? Пожалуй, сегодня, как это ни покажется странным, основную роль играет рукоять. Она не дает выпавшему ножу утонуть, веревка, обмотанная вокруг нее, может оказаться чрезвычайно полезной в походе, кожаная наборная рукоять позволяет ножу не скользить при чистке рыбы и т.п. Рукояти с вмонтированным компасом, рукояти-пеналы, рукояти-фонари и даже стреляющие рукояти сегодня модны и востребованны как никогда. Бессмысленные для профессионалов, охотников и военных, но очень полезные для городских туристов ножи со специальными «ручками» продолжают выпускаться множеством малоизвестных фирмочек и солидных ножевых компаний. А что же сталь? Кому нужен отличный нож с великолепным клинком ценой в тысячи условных единиц, если он выпадет из рук неряхи-туриста и банально утонет?

Поскольку лезвий, которые за неделю использования остаются острыми, не бывает, то нужно обратить внимание на сталь. Для одно- и двухдневных походов можно взять хорошо закаленную «углеродку» (только не забывайте, что она может быть хрупкой). За это время ее не придется часто точить, если вообще придется, да и ухаживать за таким ножом в коротких походах сподручнее. А после похода в домашней обстановке можно своевременно оттереть пятна питтинга, пропущенные при чистке на природе.

Для более длительных походов лучше брать такой нож, чтобы не пришлось на его правку «убивать» более получаса. В этом его основное отличие от охотничьего: нам не нужно, чтобы нож после ошкуривания лося резал бумагу на весу, нам нужно, чтобы его можно было привести в рабочее состояние несколькими уверенными движениями керамическим мусатом.

Обратите внимание, что многие производители используют в таких ножах углеродистую сталь, но прокаливают ее до твердости 55-57 HRC, хотя большинство таких сталей свободно калится на уровень 58-60 HRC. Это сделано в нескольких целях.

Во-первых, как мы уже выяснили выше, для того, чтобы нож можно было легко подточить-подправить в полевых условиях.

Во-вторых, сталь получается более вязкой — режущая кромка склонна к заминам, но не к сколам. В-третьих, чтобы клин не был излишне ломким при минусовых температурах и нож можно было использовать в зимнее время.

Еще один важный момент: углеродистая сталь без покрытия вряд ли будет хорошим помощником в длительном походе. Таких покрытий существует множество — от банального оксидирования до распыленного под давлением графита (так называемый алмазоподобный углерод DLC) или текстурированной порошковой краски. Можно выбрать нож из легированных нержавеющих сталей, которым такое покрытие, по сути, не нужно.

ДЕРЕВЯННЫЙ АНАХРОНИЗМ. Сегодня дерево на ножах смотрится очень архаично. Конечно, это красиво, но очень и очень непрактично. Дерево набухает, рассыхается, трескается... Сегодня, в век высокотехнологичных материалов, казалось бы, использовать древесину банально глупо - отличные пластики являются лучшим материалом для рукоятей и ножен. Но... куда же без дерева? Традиционный материал так прочно засел в человеческое сознание, что туристические ножи с рукоятями из самых разнообразных и экзотических древесин всегда будут пользоваться устойчивым спросом. Современная химическая промышленность создает пропитки, способные продлить жизнь древесины и таким образом самый древний материал с которым столкнулось человечество получил второе дыхание.

Наверное, последние критерии выбора — это рукоять и ножны. Чем меньше деталей и соединений в рукояти, тем лучше. Из современной синтетики — а ножны должны быть именно такими — есть большой выбор устойчивых материалов. Очень хорошо ведет себя G-10 (стеклотекстолит, состоящий из эпоксидных смол, армированных стеклотканью), неопрен, полимерный Zytel, Kraton, термопластик Kydex.

У всех есть свои минусы, но основной плюс — они устойчивы к истиранию, ко всем атмосферным проявлениям, при этом легко чистятся, мало весят и обеспечивают хорошее сцепление.

Ножны чаще всего компонуют из двух листов, скрепленных люверсами, поэтому в них не задерживается влага и они имеют надежную систему для шнуровки.

Стоит отметить, что в последнее время большинство производителей перешли на конструкцию фултанг и позабыли про полые рукояти. А для мелких принадлежностей, как правило, отведен кармашек на ножнах. Стеклотекстолит G-10 чаще всего изготавливается в форме плоских плашек, которые крепятся по обеим сторонам от бланка клинка, образуя рукоять.

Поэтому на ножах с полой рукоятью-контейнером (для спичек, крючков и прочих мелких принадлежностей) такой материал не встречается. Еще один хороший пример рукояти — «скелетник» с обмоткой из паракорда. Это имеет практический смысл: паракорд можно снять, когда срочно понадобится несколько метров прочного шнура.

Пожалуй, это все первичные критерии выбора походного ножа. Остался лишь последний совет: не берите гигантский мачете — ваша рука начнет неметь через пять минут работы с ним. 10-12 сантиметров лезвия, как правило, с головой хватает. Помните, что до маленького ножа еще нужно дорасти.

Разве можно отправляться в поход без ножа? Житель современного мегаполиса подумает и с уверенностью скажет, что можно. Продукты можно нарезать заранее или даже купить готовые нарезки в супермаркете, идеально упакованные в полиэтилен. Вместо дров и топлива воспользоваться походной горелкой, которая работает на бензине или газе. Кажется, что необходимость ножа можно уменьшить до нуля. Мало того, походный нож — недешевое удовольствие.

А если задать вопрос иначе. Разумно ли действует человек, отправляясь в поход без ножа? Вряд ли. Если отбросить рассказы умельцев сочинять сказки о обороне от диких животных с помощью ножа, то все равно остается факт необходимости выполнять некоторые основные функции с его помощью — самого древнейшего инструмента, разве что после палки-копалки.

Зачем нужен нож в походе

Рассмотрим же, какие функции выполняет нож в современном походе:

• первое, что приходит на ум — нарезка продуктов . Хотя, можно заранее порезать колбасу или сыр в супермаркете, но это годится для шашлычного выезда в пределах городской зоны. Да и не секрет, что готовые порезанные продукты (даже в вакуумной упаковке) хранятся хуже и теряют вкусовые и питательные качества быстрее, чем целым куском. Поэтому сало, колбасу, сыр, хлеб (если не берете исключительно сухари) лучше нарезать по мере потребления. Ну и покрошить свежие грибы или выпотрошить рыбку лучше ножом, чем ногтями или обломками скальных пород

• вторая, не менее важная роль ножа заключается в приготовлении и поддержании огня .Можно возразить — зачем примитивный очаг — ведь есть газовые (бензиновые, мультитопливные) горелки. Конечно они есть. И советую их всегда брать с собой. Но! У такой горелки одежда не суше, не согреешься, комаров (и не только) не отгонишь, сигнала (при необходимости) не подашь. Поэтому очаг еще долго будет сопровождать нас в походах, напоминая, что именно умение использовать огонь на свое благо, отличает человека от других жителей планеты Земля. Так, ножом мы можем и настрогать сухих щепок для розжига и сделать рогатки перекладины для подвешивания посуды, одежды и т.д.
• функция — ремонт или изготовление необходимых инструментов и приспособлений . Здесь перечень велик — от палки и посуды до решетки для сушки грибов, от разрезания веревок — до ремонта замка-молнии. Это все, так сказать, в случаях, если поход идет по плану. Но бывают ситуации, когда наш современный и прогнозируемый поход вдруг начинает резко отступать от этого удобного плана.

Ведь заблудиться или травмироваться риск есть всегда, даже очень близко от дома или лагеря. Для примера, представьте простую и типичную ситуацию — растяжение или вывих ноги одним из участников. Как минимум — нужно вырезать палку или сделать костыль (это, если травмированный может двигаться сам). А в случае тяжелой травмы придется изготавливать носилки. И здесь опыт использования одноразовой посуды или фасованных продуктов не поможет. А вот ножик и умение им пользоваться очень даже пригодятся.

Как выбрать нож для похода

А теперь, попытаемся описать нож, который будет наиболее подходящим на роль походного. Основные критерии

Разрешение на ношение ножа

Наш нож, каким бы он ни казался с других сторон, должен соответствовать этому параметру. Помните, что ношение (изготовление, продажа и т.д.) холодного оружия — преступление, предусмотренное уголовным кодексом многих стран. Но, если не гоняться за «рембовидностью», то есть два абсолютных признака «безопасного «ножа. Это длина клинка менее 90 мм и толщина клинка менее 2.6 мм. Достаточно одного из этих признаков, чтобы вывести ножа из опасной категории» Холодное оружие «.

Есть еще и другие параметры, позволяющие даже при превышении 90 мм длины или 2.6 мм толщины относить нож к торгово-хозяйственных. Но если вы не специалист, то лучше не рискуйте, тем более, что для похода нам вполне хватит ножа с заданными параметрами.

Типы ножей

Складной или с фиксированным лезвием? Наверное все же лучше иметь оба. Складной никогда не будет мешать в кармане, но чем сложнее конструкция — тем меньше надежность. Поэтому обычный нож с фиксированным наглухо клинком в рукоятку всегда даст фору другим ножам при силовой работы. Повторюсь — сложный чем со всякими полезными дополнительными функциями (ножницы, открывалка консервов, шило, пинцет, штопор и т.д.) не будет лишним, но он не сможет выполнить силовую работу.

Материалы для походного ножа

Клинок — нержавеющая сталь типа 60х13 (425, 440А, Z60 и подобные). Преимущества — устойчива к коррозии, имеет неплохие режущие свойства, хорошо поддается правке без специальных камней и приспособлений.

Габариты и вес ножей для походов

Нож для походов должен иметь качественную надежную рукоять. Которая позволяет крепко удерживать нож в руке и управлять им. Длинна мужской ладони в среднем около 12 см. Учитывается и длина клинка 10-15 см. Наиболее удобным для походного ножа считается вес до 200г, с ножнами.

Чехол или ножны?

Теперь пару слов о том месте, где мы будем носить походный нож — о ножнах или чехле. Важнейшей их функцией является обеспечение безопасного ношения ножа в сочетании с возможностью быстрого использования при необходимости. Ножны преимущественно крепятся к поясному ремню, хотя носят нож и в рюкзаке. Недостатком последнего способа является длительное время, необходимое для того, чтобы извлечь нож и риск потерять его вместе с рюкзаком в критической ситуации.

Предпочтительно ношение на поясе, при этом ножны имеют достаточно длинный подвес, чтобы не мешали поясному ремню рюкзака. Изготавливают ножны из кожи или синтетических материалов. Кожа имеет преимущество — она «теплее», не гремит, устойчива к перепадам температур или механических деформаций. Относительно самого крепления ножа в ножнах, то следует выбирать такой, который будет надежно фиксировать нож, и не препятствовать свободному извлечению ножа одной рукой в нужной ситуации.

RebelN 05-03-2010 09:47

quote: НОЖНЫ У КОРШУНА ГАДКИЕ, ЗДОРОВЫЕ, ЦАРАПАЮТ ПОВЕРХНОСТЬ НОЖА

Не поверхность ножа они царапают, а покрытие на нерже. Покрытие чрезвычайно нестойкое, на своём Кондоре 3 я снёс его нах отшлифовав купленной в хозмаге за 25 руб шлифовальной губкой Stayer...
Итак, мой набор:
Во времена молодости и бытности пребывания в районе Южной Якутии (тайга, район Нерюнгри - Алдан), аутдором являлась местная самоделка из напильника с рукоятью из рога в ножнах из камуса. Но ныне он утерян и на фотках не представить. После переезда на юга (район Сочи) долгое время основной походный набор (лет 13-10 назад) состоял из мачете из углеродки от неизвестного производителя купленной за 300 рублей и ножа Tramontina Amazonas Two (на фото вверху). У Трамонтинки есть существенные плюсы - дешёвая цена, тонкие вогнутые спуски к РК обеспечивающие хорошую резучесть и лёгкая затачиваемость.
Кондор 3 и Байкер 2 Кизляра - не так давно живут. Из минусов нестойкое покрытие на Кондоре 3 (удалено), толстые подводы к РК (напилинг алмазным надфилем с предварительным покрытием остальной части изолентой - в результате вместо 1.2 мм имеем 0.8 мм, что опеспечивает лучшую резучесть и более лёгкую заточку), неудобные кожаные ножны - жёсткие, нож в них сидит высоко, норовит впится вбок при наклоне(заменены на другие, купленные в охотмаге за 240 руб), отсутствие ножен у Байкер 2 (куплен чехол от доп. обоймы за 150 руб), высокая цена, лёгкая затупляемость РК. Байкер 2 в лес не ходит - тяжёлый, но таскается по городу на ремне. Из плюсов Кизляра я вижу существенный один - можно брать в походы на Украину т.к. легко в сети найти украинские серты на всю их продукцию.
"Лапландия" от НОКС-Трейдинг была куплена в магазине туристких товаров за 900 руб. Сталь 50Х14 МФ с покрытием карбид титана. Жёский тест с открыванием банок, рубкой деревьев и кустарника показал хорошую на удивление ТО стали (кизлярскую 65Х13 также царапает), но хреновую сборку, в результате крепёж лезвия в рукояти был переделан (переварен хвостовик, изменено крепление), также было заменено навершие рукояти, срезан большой выступ. В результате появился действительно надёжный АУТДОРОВСКИЙ недорогой нож-тесак который и режет неплохо благодаря нормальной толщине спусков для аутдора (0.8 мм), гвозди навершием забивать можно (пробивал 4,5 см каштановую доску), кустарник и 7 см деревца срубает легко. Короче мачетку в лес уже не беру. Ножны были также модифицированы - приклёпан чехол от бруска для заточки от "Экспедиции" купленный за 150 руб - туда можно сунуть как 2 нож опинельку к примеру, или мультик Stayer 22852 (таким давно пользуюсь) или что ещё длиной до 11 см.
Также был приобретён нож про-ва "Возрождение" за 1000 руб из стали У8 (слева крайний внизу). Сталь хорошая, воронение честное, не ржавеет, заточку держит, режет\рубит отлично, но пока сидит дома, т.к. вполне хватает "Лапландии", т.к. с ней зачистка и рубка гораздо более комфортна.
Заточка осуществляется главным образом походной приспособой от Lansky для основной массы ножей, алмазным надфилем, и на самодельном бруске из мелкодисперсного местного песчанника (очень хорошо подошёл для 50Х14 МФ "Лапландии", что не скажешь о керамики Lansky).
А вообще для большинства, ИМХО, полевых условий РФ как оптимум спарка состоящая из большого леуку и небольшой финки. Для чего я её уже заказал, но ещё не получил. Хотя модифицированную "Лапландию" с ножнами также можно уже назвать спаркой Реально получается дёшево и сердито (функционально). 900 руб (нож)(модификация встала в 5 руб на покупку болта с гайкой, т.к. переваривал сам, а остального инструмента в хозяйстве у любого есть)+ 150 руб + ? на опинель или викс или небольшой мультик.

Нож для похода подчас штука довольно необходимая. Ножом можно делать множество полезнейших вещей: от открывания консервов, до нарезания колбасы на бутерброды, и еще кучу всего при всего. Выбор ножа дело интересное и не простое.

Какими же должны быть туристические ножи для похода?

Конечно, народ бывалый наверняка предпочел бы настоящий охотничий нож из какой ни будь дамасской стали или булата, или распространенные в последнее время ножи выживания вроде того, с которым бегал Рэмбо.

Пользуясь случаем поумничаю и скажу пару слов про дамаск : – это слоеная сталь выполненная многократным наслоением двух разных сортов стали (одна помягче, другая потверже, в смысле в одной углерода не много – более чистое железо, а в другой по более, ну как пример твердости - вот рельс можно привести пример, там применяется сталь с содержанием углерода 0.8 процентов, а углерод у нас напрямую на твердость влияет – естественно, это для примера, ножи из рельса наверное сложно сделать) и постоянной проковкой, в результате чего получается смешивание зерен твердой стали с мягкой – ну этакая сердцевина из твердой, закутанная в оболочку из мягкой, и таких прослоек может быть несколько сотен, а то и тысяч. В результате получается, что высокоуглеродистая сталь, в результате закалки придающая остроту и упругость клинку и имеющая высокую твердость и соответственно хрупкость, дополняется более эластичной и мягкой, которая закалке подвергается мало, и которая амортизирует нагрузки на твердую сталь, и предотвращает чрезмерное крошение твердого лезвия.

Про булат – это вообще высокотехнологичный процесс образования своеобразной структуры металла, состоящей из матрицы карбид - феррит, в результате точного соблюдения металлургического процесса и последующего охлаждения. Сварить хороший булат, насколько я понимаю, может далеко не каждый мастер (почитав форум ганс.ру пришел к выводу, что и среди мастеров нет единого мнения, кто из них умеет его варить, а кто нет). В результате последующей механической обработки, мягкий феррит стачивается, и режущая кромка, получается, состоит из невидимых зубчиков наиболее твердой составляющей карбидной матрицы – этакая пилочка из твердых микрозубьев, невидимая глазу. Добавлю, что булат не подвергается закалке, так как в этом случае меняется структура металла.

В общем, это что касается дамаска и булата, которые постоянно на устах и на форумах мастеров мелькают, так чтобы было понятно чем они отличаются – если вы конечно не запутаетесь в моих словесных хитросплетениях. Добавлю, что цена на нож из дамасской стали вдвое, а то и втрое выше аналогичного ножа из обычной полосы проката, а булат стоит на порядок дороже того же прокатанного ножа. Все это было отступление, дабы сразу внести ясность по материалам для туристических ножей для .

Вообще же ножи для похода обычно изготавливаются из прокатных легированных (с добавками полезных элементов) сталей твердостью в районе 54 – 57 HRC (шкала твердости), лучше брать высоколегированные, дабы они не подвергались коррозии в сложных условиях эксплуатации, попросту говоря не ржавели. Как вариант, лезвие ножа может быть выполнено с защитным покрытием, дабы уберечь его от той же ржавчины.

Ножи можно разделить по назначению, для чего они собственно и позиционируются. Правда, могу сказать, что, как туристический нож можно использовать практически любой из направлений ножа, часто у людей я вижу самые разнообразные модели.

Существуют такие ножи по назначению:

• Охотничий нож – из названия видно, что прежде всего он должен выполнять свою функцию в виде снятия шкуры с убитой добычи и разделки туши, но далеко не каждый у нас охотник. Не нужно путать такой нож с охотничьим кинжалом, длинным обоюдоострым лезвием – это когда в средние века таким добивали раненую дичь. Кроме разделки дичи охотничий нож должен выполнять кучу повседневной работы в виде приготовить поесть, отремонтировать снаряжение, подготовить стоянку к ночлегу и прочее. Традиционно охотничий нож представлялся в виде длинного лезвия, в районе 150 мм лезвия с поднятым кончиком и удлиненной за счет этого режущей кромки – такая удлиненная кромка позволяет лучше подрезать сухожилия, резать куски шкуры и прочее. Если кончик ножа слишком задран, управлять таким ножом несколько затруднительно – завышенное окончание делает его не устойчивым.

охотничий нож Бекас фирмы Златоуст

• Сейчас, правда, производители стремятся усовершенствовать свой охотничьи ножи, дабы они былы многофункциональными. Собственно современный охотничий нож можно смело назвать нормальным туристическим ножом, да и нынешние модификации таких ножей давно уже стремятся к универсальности. Хороший пример охотничьего ножа Bill Moran Featherweight – хорошо справляется с режущими задачами.

нож Bill Moran Featherweight

• Нож общего применения или кемпинговый нож – ножи для повседневного применения, на мой взгляд, на роль туристического ножа для похода подходят больше всего. Если вы собираетесь в глухие дебри тайги – вам понадобится нож на каждый день. Не стоит брать громадный нож, вполне подойдет один из небольших охотничьих ножей или же небольшой тактический нож. Почему небольшой? Потому как собираясь в дремучий лес, как правило мы берем топор для грубой работы, а зачем спрашивается брать лишний вес в виде огромного ножа, если и средний прекрасно справится со своей работой. Другое дело если мы идем на пикник или в какой нибудь парудневный крымский поход, вот тогда можно взять ножик побольше – вполне таким чтобы срубить какую нить ветку. Тут логика моя проста – в маленькие походы как правило я не беру топор и вес в такой поход у меня не большой в рюкзаке, значит могу позволить себе взять большой нож. Нож общего применения это нож с не слишком агрессивно задранным кончиком и более плоской режущей кромкой, ну могут быть небольшие выгнутости. Толщина лезвия ножа такого в районе 3 или 4 мм, больше пожалуй не надо, иначе он будет тяжелым чересчур. Гард не нужен в принципе, небольшого выступа достаточно. Балансировка такого ножа должна быть в районе начала рукояти, если лезвие длинное, то может центр тяжести быть и на лезвии, но тогда при нудной и продолжительной работе ножом, рука будет быстрее уставать. Чудесный кемпинговый нож который я бы привел в пример F1 Fallkniven.

нож F1 Fallkniven

• Армейский нож . Как правило в нашем понимании армейский нож это нож для войны и убийства. Однако же солдату приходится кроме того что он им воюет и кого то режет (а это он делает отнюдь не каждый день, а зачастую вообще никогда) выполнять кучу повседневной работы, и вот тут оказывается, что нож заточенный исключительно для военных действий в быту оказывается весьма средней железякой. Пример - D2 Extreme Fighting/Utility Knife, сбривающий волоски на руке, а попробуйте ка им перерезать сложенную веревку за один раз – не факт что это получится за один раз.

нож D2 Extreme Fighting/Utility Knife

• Еще один пример, не часто встречающийся нож - Sanitas Model 98 – обоюдоострый нож для десантников (ну так его называет производитель). Такой разрезал ту же веревку на четверть. Тот же F1 Fallkniven разрезал веревку с первого раза, потому как лезвие его возле обуха гораздо тоньше, и он соответственно гораздо меньше вязнет в материале.

нож Sanitas Model 98

• Ножи выживания или сервайловые ножи – вообще отдельная песня. Сейчас в магазинах полно такого рода тесаков с навешенными на них примочками. Всякая попутная хрень на ноже в виде компаса на рукояти (точность такого компаса ничем не будет отличаться от возможности визуально определить стороны света, потому как нож это рабочий инструмент), раскручивающейся рукояти, которую неудобно держать из за формы, куда можно положить катушку ниток с иголкой, рыболовную снасть и прочую ерунду, все это блажь. Ну согласитесь, если у вас есть время собраться в сложные условия, то вы наверняка захватите с собой искомые нитки в карман или рюкзак, а если вас внезапно выбросило из вертолета в сибирскую тайгу, не факт, что у вас в руках в этот момент будет нож. Следует помнить, что все, что вы навешиваете на нож, в результате ухудшает его основное свойство резать и колоть, для которого он и был предназначен. Всевозможные пассатижи (сейчас в продаже полно легких и компактных инструментов, на ноже они точно ни к чему), открывалки и прочие премудрости, все это также лишнее на ноже, по моему глубокому разумению. Открывалку с легкостью заменит любой нож если ее нет, а если она нужна и нож жалко – положите маленькую в рюкзак, весит то она 50 грамм.То же самое скажу и про пилу навешенную на обух ножа – все что вы распилите такой пилой, вы с успехом перережете этим же ножом, а то с чем не справится ваш туристический походный нож – такая пила будет пилить неделю, в общем собираясь в какие нибудь дебри вроде гор Абхазии , не стоит брать такой девайс.

нож Рэмбо

• Если же вы тяготеете паталогически к тесакам и ножам выживания – обратите внимание на образчик Fallkniven А1, с шестимиллиметровым клинком. Фирма позиционирует его как неубиваемый, специально для тех, кто любит издеваться над ножами. И действительно, если вогнать его в дерево, на нем можно повиснуть, и он выдержит ваш вес. Но я, как правило, не сторонник такого отношения к клинкам.

нож Fallkniven А1

Туристические ножи могут быть как складные, так и цельные с неподвижным клинком. У тех и тех есть свои плюсы и минусы, те и те великолепно справляются со своими обязанностями. По правде сказать, если вы не хотите пустить пыль в глаза окружающим, фехтуя ножом выживания Рэмбо, или размахивая каким ни будь ножом «Каратель», в походы лучше брать складные ножи.

нож "Каратель"

Здесь есть пара причин – добираться вам зачастую предстоит по населенной местности, и ножи с неподвижным клинком, как правило, вызывают нездоровый интерес, если вы его даже просто достанете в поезде порезать колбасу – нет смысла с собой тянуть еще один запасной нож на этот случай. Я не говорю уже о не в меру ретивой милиции. И второй фактор – складники точно так же выполняют свою работу, как и ножи с неподвижными клинками. Ну, единственное, не производят того фурора, который бывает при вытащенном из ножен здоровенном тактическом тесаке. Если же вы тешите себя надеждой отогнать таким ножом кабана или волка – не выдумывайте, в этом случае вам и шашка, наверное не поможет. А пописать какого ни будь хулигана, можно и обычным перочинным ножиком.

Какой же нож для похода я бы посоветовал выбрать? Наверное, лучше будет, если я просто расскажу на какие особенности ножей следует обратить внимание и приведу пару моделей.

Скажу что моделей, предлагаемых мастерами, на сегодня великое множество. Конкретные модели я приведу лишь парочку штук, потому как по поводу них можно целый каталог наваять, здесь же чуть ниже мы просто посмотрим на особенности строения, на которые следует смотреть при выборе туристического ножа.

Про туристические ножи с неподвижным клинком позже, это на целую отдельную статью, сейчас поговорим про складные ножи. Складные ножи – могут быть как большими так и маленькими, и на мой взгляд, это самое оно для нормального человека и для туризма, и для повседневной жизни.

При выборе ножа для похода следует обратить внимание на несколько деталей:

• Ручка.

Ручка туристического ножа должна удобно лежать в руке, она не должна позволять ножу самопроизвольно менять положение в руке, и крайне желательно, если даже ваша рука вспотела или вдруг вы там испачкали или намочили руку, даже в этом случае, нож должен сидеть как влитой. Рукоятку частенько делают рифленой, именно для этих целей. Никаких острых краев, впивающихся в руку.

В ручке может быть отверстие, через которое можно пропустить веревку – это целесообразно, если вы работаете где то на высоте или сплавляетесь где ни будь по реке.

Материалом рукоятки туристического ножа может служить что угодно – от той же стали, алюминия, титана, дерева, кожи, кости (и еще кучи всего) – до резиноподобных синтетических материалов вроде кратона, как по мне это одни из самых функциональных рукояток. Иногда попадаются ручки из ламинатов вроде G-10 или микарты.

• Гард.

Как правило, на складных туристических ножах гард не встретишь, они присущи. скорее кинжалам на манер кавказских . Да он и не нужен – большой гард на ноже предназначен в первую очередь для защиты вашей руки, если вы вздумаете фехтовать на ножах. Функцию же защиты руки от соскальзывания при нанесении колющего удара, прекрасно может выполнить небольшой выступ возле лезвия на рукоятке снизу или небольшой выступ сверху. А плюс рифленая рукоять, и никуда ваша рука не денется.

• Фиксатор.

Фиксатор должен быть. Однозначно. Если вы не хотите, чтобы в неожиданный момент ваш нож сложился, в нем должен стоять надежный, проверенный фиксатор. Всевозможные распространенные ножи, в которых нет фиксатора, это все блажь, по моему глубокому убеждению. Ну что это за нож, которым можно только резать и невозможно сделать дырку, рискуя поранить руку.

• Хочу обратить ваше внимание на важное качество – туристический складной нож для похода должен раскрываться одной рукой.

Для этого существуют всевозможные накладки как для леворуких, так и для праворуких. Лучше когда нож открывается пофигу с какой руки. Например Спайдерко для этого дела придумали вместо накладок дырку в лезвии – очень удобная штука.

нож Спайдерко

• Длина клинка

Длина клинка складного туристического ножа как правило ограничена. Ограничение идет за счет конструкции самого ножа – чем длиннее лезвие, тем большим нагрузкам оно подвергается на излом, и соответственно может попросту выломать ложе в ручке, которое его держит. Современные складные туристические ножи для похода делают с длиной клинка в основном до 100 мм, есть, конечно же и подлиннее, но в них и материалы идут несколько другие – зачастую рукоять идет на стальном каркасе, отсюда лишний вес и лишняя длина рукояти.

• Форма клинка.

На мой взгляд клинок ножа должен быть классическим, так называемая форма drop point

– это наиболее рациональная форма для туристического ножа. Очень удачное решение складных туристических ножей тот же

Katz Knives Black Kat

В общем, где то все у меня по выбору туристического ножа для похода, рассказывать можно здесь бесконечно долго, если кто то надумает копать глубже, то информацию, я думаю, найти не сложно.

— это нож. Хороший качественный нож всегда выручит вас в сложной ситуации, а плохой, наоборот, доставит много проблем. Широко распространено мнение, что самый лучший нож — это тот нож, который уже у вас имеется, и что с соответствующими навыками можно многое сделать любым ножом. В одной и той же ситуации нож может идеально подойти человеку, обладающему определёнными навыками обращения с ножом, но оказаться бесполезным для другого человека, обладающего совершенно другими навыками. Однако самые лучшие ножи имеют уникальные характеристики, которых нет у других моделей туристических ножей и без которых сложно обойтись.

Это краткое руководство в помощь выбирающему нож для похода. Вам не обязательно придерживаться всех рекомендаций, так как выбор правильного туристического ножа зависит прежде всего от ваших личных предпочтений и условий похода. Но я буду рад рассказать о главных свойствах, которыми должен обладать хороший туристический нож. Также читайте наш , соответствующих нашим рекомендациям по выбору хорошего ножа для туризма.

Первое, про что нужно сказать с самого начала — никогда не соблазняйтесь на ножи, которые вы видите по телевизору, например, такие, как в фильмах про Рэмбо. Это практически всегда самые непрактичные ножи, которые вы могли бы купить. Из-за своих огромных размеров они не приспособлены для тонких работ, но также они не подходят и для работ с более крупными объектами.

Закон о ножах в России.

В России по закону запрещено ношение и хранение ножей, являющихся холодным оружием. Поэтому нужно знать какой нож считается холодным оружием, а какой нет. В сертификате на нож обычно указано относится ли нож к боевому оружию или же к производственным и хозяйственно-бытовым инструментам.

Но как быть, если на нож нет сертификата? Определить какой нож является холодным оружием можно по его параметрам. Например, по закону разрешённая длина лезвия ножа составляет 9 см. Если толщина лезвия ножа превышает 5 - 6 мм, то он также не запрещён. Ножи с выкидным лезвием и фиксируемые автоматически (под действием силы тяжести или с помощью рычага) относятся к холодному оружию. Полный список параметров можно найти в интернете.

Складной или нескладной нож — какой лучше купить?

Для повседневных работ будет достаточно небольшого складного карманного ножа, с замком или без него — в зависимости от задач, для которых он предназначен. Конечно, с одной стороны складной туристический нож лучше, так как его гораздо удобней носить в кармане. Но с другой стороны его намного легче сломать, чем нож с жестко зафиксированным лезвием, так как лезвие и рукоятка складного ножа представляют собой два отдельных компонента, соединённых вместе с помощью шарнира. Складные туристические ножи, как правило, оборудованы более короткими и тонкими лезвиями, что ограничивает диапазон их применения. Кроме того они не слишком прочные — небольшой складной нож вряд ли долго прослужит, если с его помощью вы захотите нарезать или нарубить веток для костра или что-нибудь растолочь на камне с помощью рукоятки. К ещё одному достоинству нескладного ножа можно отнести головку на конце рукоятки, на которую можно ставить нож. Поэтому для походов по малонаселённой местности лучше купить нескладной нож. В этой статье речь и будет идти о таких ножах.

Из чего состоит нож.

Из каких частей состоит нож показано на рисунке выше. Также у основания рукоятки может быть утолщённый конец, обычно металлический, а также защита у основания лезвия.

Какие бывают виды ножей и их назначение.

	Нож общего назначения 4"
	Нож общего назначения 6"
	Нож для рыбного филе высшего класса 7 - 9"
	Нож для рыбного филе 7 - 9"
	Нож для хлеба 8,5"
	Нож шеф-повара 8,5"
	Нож для рыбного филе 7 - 9"
	Длинный охотничий нож 9,5"

Если вы решили отправится в тропические джунгли, то вам бы следовало обзавестись большим мачете или , чтобы вы могли расчищать дорогу сквозь густые заросли.

Размеры ножей.

Обычно для похода рекомендуется покупать нож длиной 4 - 6 дюймов, так как слишком маленькие и слишком большие ножи не обладают высокой универсальностью. Короткого ножа будет достаточно для мелких работ, к примеру таких как резьба, а для более тяжёлых работ лучше купить большой нож. Но всё таки выбор длины лезвия это личное дело каждого.

Толщина лезвия ножа.

Самые лучшие походные ножи снабжены очень толстыми лезвиями, что по сравнению с ножами с лезвиями средних размеров позволяет таким ножам выдерживать действительно жестокое обращение и не подвести в самой сложной ситуации. Мы рекомендуем покупать туристические ножи с лезвием толщиной 5/32" - 1/4".

Хвостовик ножа.

Хвостовик представляет собой продолжение металлического лезвия, проходящее внутри рукоятки. Хвостовик, изображенный на рисунке вверху, — это частично скрытый хвостовик или вставленный хвостовик. Такая конструкция хвостовика может оказаться полезной в случае с полой рукояткой. Многие фирмы преподносят в качестве преимущества полые рукоятки своих походных ножей, аргументируя тем, что в рукоятке можно хранить предметы первой необходимости, например, набор выживальщика. Из-за потери прочности я бы крайне не рекомендовал покупать нож с таким хвостовиком. У ножа посередине полный хвостовик, соответствующий форме рукоятки. Нижнее лезвие имеет скрытый рычажный хвостовик или так называемый мышиный хвостик, который вставлен в рукоятку и который идёт по всей её длине.

Лезвие ножа должно идти по всей длине рукоятки и составлять с ней единое целое. Ножи составной конструкции не такие прочные — при очень сильных нагрузках они могут сломаться в самой неподходящей ситуации. В большинстве случаев полая рукоятка слабее сплошной.

Наличие частично вставленного хвостовика не всегда указывает на недостаточную прочность ножа — всё зависит от качества изготовления ножа, но я бы рекомендовал покупать только нож с полным хвостовиком или хвостовиком типа мышиного хвостика. В этом случае, даже если вы сломаете рукоятку, у вас будет что использовать вместо рукоятки.

Какая заточка ножа лучше.

Существует множество способов заточки ножей, но среди них выделяют шесть основных видов:

1. Заточка в виде шпаги: Самая лучшая заточка ножа, так как режущая кромка хорошо сохраняется и одновременно режет не хуже, чем вогнутая заточка. От ровной заточки отличается тем, что начинается на лезвии немного дальше.
2. Вдвойне заточенная или сложно заточенная: У самой кромки лезвие очень тонкое, что улучшает режущие способности ножа, а у остальной режущей кромки угол заточки более широкий. Поэтому такая заточка сохраняется дольше и режет также хорошо.
3. Выпуклая заточка: Противоположна вогнутой заточке. На режущей кромке много металла. Поэтому она хорошо сохраняется и достаточно острая. Этот тип заточки часто используется в топорах и других инструментах, предназначенных для тяжёлого применения или рубки.
4. Ровная заточка: Лезвие постепенно сужается с обеих сторон.
5. Вогнутая заточка: При этом способе заточки получается самая острая режущая кромка и при этом лезвие очень легко проходит через предметы, но нож приходится слишком часто точить.
6. Односторонняя заточка ножа (в виде долота): Напоминает долото (отсюда и название), когда затачивается только одна сторона.

Профиль режущей кромки очень важен не только при определении того какой нож будет самым острым, но и того насколько легко будет заточить тот или иной нож. Лезвия с выемками очень острое, но их чрезвычайно сложно заточить в полевых условиях, в то время как ровные лезвия гораздо легче заточить в условиях похода и при этом они достаточно острые.

Идеальная заточка для туристического ножа — сложно заточенная заточка или заточка в виде шпаги, так как этими способами легче всего заточить нож без специальных инструментов и при этом режущая кромка сохраняется достаточно хорошо.

Форма лезвий ножей.

	Лезвие вогнутой формы или «финка» (clip-point).
	Лезвие копьеобразной формы (spear-point).
	Лезвие с понижением линии обуха (drop-point).
	Лезвие с повышением линии обуха (trailing-point).
	Клинок типа «скрамасакс» или «козья ножка».
	Клинок типа «американское танто».

Как вы можете увидеть на фото выше, существуют разные формы лезвий. Так как мы говорим о туристических ножах общего назначения, то сосредоточимся на двух широко распространённых формах лезвий:

1. Лезвие вогнутой формы («финка»): У такого лезвия тонкий кончик, поэтому оно хорошо подходит для копания и выщипывания. Также можно заточить кривой участок ножа вверху, приспособив его для охоты.
2. Копьеобразная форма или форма с понижением линии обуха является стандартной формой лезвия, используемого в перочинных ножах. Такое лезвие содержит достаточное количество металла, поэтому оно очень прочное и хорошо режет. Оно не очень подходит для тонких работ, требующих острого кончика, но всё же представляет очень практичную форму лезвия.

Я не могу сказать нож какой формы самый лучший — всё зависит от того, какой нож для чего предназначен. Для различных задач будет оптимальна своя форма лезвия, поэтому перед приобретением ножа подумайте о том, что вы скорей всего будете им резать и сделайте обдуманный выбор. Лично я бы предпочёл вогнутую форму, потому что мне приходится совершать много тонкой работы, но окончательный выбор зависит от вас.

Если нож вам нужен преимущественно для зачистки или потрошения, то стоит задуматься о покупке ножа с зазубренным или волнистым лезвием, которое режет, как по маслу. Но учтите, что в полевых условиях его сложно заточить.

Твёрдость лезвия.

Для походного ножа идеально подходит не слишком твёрдая сталь, чтобы она не оказалась слишком хрупкой или сложной при заточке в полевых условиях, и не слишком мягкая, чтобы режущая кромка была достаточно острой.

Твёрдость относительно минимальной толщины
	Поверхностная шкала определения твёрдости по Роквеллу			Линейная шкала определения твёрдости по Роквеллу
	15-N	30-N	45-N	A	D	C
	15 КГС	30 КГС	45 КГС	60 КГС	100 КГС	150 КГС
Толщина в дюймах (мм)	Алмазный индентор N			Алмазный индентор
0,006 (0,15)	92	-	-	-	-	-
0,008 (0,20)	90	-	-	-	-	-
0,010 (0,25)	88	-	-	-	-	-
0,012 (0,30)	83	82	77	-	-	-
0,014 (0,36)	76	78,5	74	-	-	-
0,016 (0,41)	68	74	72	86	-	-
0,018 (0,46)	X	66	68	84	-	-
0,020 (0,51)	X	57	63	82	77	-
0,022 (0,56)	X	47	58	79	75	69
0,024 (0,61)	X	X	51	76	72	67
0,026 (0,66)	X	X	37	71	68	65
0,028 (0,71)	X	X	20	67	63	62
0,030 (0,76)	X	X	X	60	58	57
0,032 (0,81)	X	X	X	X	51	52
0,034 (0,86)	X	X	X	X	43	45
0,036 (0,91)	X	X	X	X	X	37
0,038 (0,96)	X	X	X	X	X	28
0,040 (1,02)	X	X	X	X	X	20

Примечание: По указанной таблице вы можете проверить любую толщину и твёрдость.

Твёрдость лезвия ножа измеряется с помощью шкалы Роквелла и определяется термической обработкой лезвия во время изготовления. Твёрдостные характеристики сталей для ножей:

• Высокая твёрдость (приблизительно 60 - 65 по шкале Роквелла):
  Это достаточно хрупкие лезвия. Режущая кромка сохраняется очень хорошо. Удары ножом могут привести к сколам, поэтому встречаются преимущественно на маленьких ножах, предназначенных только для резки.
• Средняя твёрдость (приблизительно 58 - 60 по шкале Роквелла):
  Ножи для похода оснащены этими лезвиями. Они предназначены для широкого диапазона работ. Режущая кромка сохраняется достаточно хорошо.
• Низкая твёрдость (приблизительно 52 - 58 по шкале Роквелла):
  Это наименее хрупкие лезвия, но режущая кромка очень быстро затупляется. Такие лезвия используются в топорах и ножах, предназначенных для рубки, например, для рубки мяса.

Рукоятка ножа.

Рукоятки изготавливаются из широкого диапазона материалов: пластика, резины, кости, рога, дерева и кожи. Выбор рукоятки зависит от личных предпочтений. Резиновая рукоятка обеспечивает хорошее сцепление даже во влажных условиях. Кости и рог достаточно прочные и имеют эстетически приятный вид. Рукоятки из древесины и кожи также имеет приятную отделку и обеспечивают хорошее сцепление, но чтобы они не портились за ними нужно следить. Пластик достаточно прочный материал и не боится воды. Рукоятка хорошего туристического ножа не должна быть красивой — она должна по форме и размеру соответствовать вашей кисти и лежать в руке, как влитая. Также она не должна вызывать потёртостей при длительном использовании.

Небольшой выступ между лезвием и рукояткой препятствует выскальзыванию ножа и защищает пальцы (особенно со стороны режущей кромки). Односторонняя защита как правило лучше двухсторонней, потому что она даёт возможность использовать различные захваты.

Обычно на рукоятке хорошего ножа имеется отверстие под шнурок.

Ножны для ножа.

У ножа должны быть ножны, которые бы защищали нож и вас от ножа. Хорошие ножны сделаны из прочного материала, такого как кожа или Кайдекс, и имеют незатягивающийся ремешок. Рукоятка также должна иметь ремешок, который бы препятствовал выпаданию ножа из ножен. У некоторых ножен есть небольшой кармашек для точильного камня — он добавляет немного веса, но никогда не будет лишним. На своё усмотрение вы можете всегда носить своё нож с собой — на ремне, на ноге или в любом другом месте, но полиции может не понравится спрятанный нож! В общественных местах нож лучше снять и положить глубоко в , а ещё лучше не брать его с собой без крайней необходимости.

Из какой стали лучше купить нож.

Существует множество разных видов стали, но что касается туристического ножа, то их можно разбить на две категории — нержавеющая сталь и углеродистая сталь. Ножи из нержавеющей стали лучше сопротивляются коррозии, но немного более хрупкие, режущая кромка быстрее затупляется и её сложнее затачивать. Нож из углеродистой стали жоще, легче затачивается и хорошо сохраняет режущую кромку, но при плохом уходе может ржаветь.

По личному опыту я не могу сказать какая сталь лучше для ножа, но я могу предоставить список лучших марок стали для походного ножа:

Наслаждайтесь походом, но всегда проявляйте осторожность при использовании ножа. Мне доводилось видеть множество из-за невнимательности.