Бархатцы можно увидеть на любом предназначенном для выращивания цветов земельном участке. Эти растения способны украсить не только обычную клумбу, в ландшафтном дизайне их часто используют при составлении сложных цветочных композиций. Они любимы за яркость красок, бархатные соцветия, необычный терпкий запах и неприхотливость в содержании. Но, как и вся растительность, культура болеет и подвергается атакам насекомых. Многие цветоводы даже не подозревают о существующих проблемах, а чтобы быть во всеоружии, следует ознакомиться с описанием болезней бархатцев по фото и узнать методы лечения.

Основные болезни и способы их лечения

Бархатцы не слишком требовательны в выращивании, цветут продолжительно с первых дней лета и до самых заморозков. Причина популярности цветов заключается в неприхотливости в уходе и минимальной подверженности к болезням и вредителям.

За счет специфического аромата их часто высаживают на грядках в огороде, так как бархатцы предупреждают болезни и вредителей овощных культур. Но иногда неправильный уход или некомфортные погодные условия провоцируют заболевания у самих цветов. О них следует помнить и предотвращать сразу при первом появлении.

Черная ножка

Это самая распространенная проблема бархатцев. Ей подвергаются в основном молодые неокрепшие растения. На начальной стадии заболевания нижнюю часть стебля опоясывает светлый налет, постепенно формирующийся в белые пятна. Они через некоторое время становятся коричневыми и вызывают гниение.

За короткий период цветок погибает. В такой ситуации пораженные растения лучше удалить и чтобы избежать заражения почвы – сжечь. Для профилактики и предотвращения болезни семена перед посевом обрабатывают фунгицидами. Такую же процедуру проводят с почвой перед посадкой.

Корневая гниль

Заболевание появляется на взрослых растениях. В слишком сырое лето высаженные в открытый грунт бархатцы подвергаются корневой гнили. Кустики желтеют, замедляют рост, впоследствии вянут и гибнут. Зараженные посадки уже невозможно спасти.

Вирусные заболевания

Нередко можно увидеть растения с желтыми деформированными листьями, на которых четко заметны черные точки, постепенно увеличивающиеся в размерах. Цветки и бутоны на кустиках имеют непривлекательный вид, семена отсутствуют.

Оказать помощь цветам невозможно. Как только обнаружены первые признаки вирусных заболеваний, поврежденные кусты выдергивают с корнями, выносят за границы участка и обязательно сжигают. Только так можно предотвратить распространение болезни.

Насекомые-вредители и меры борьбы с ними

Паутинный клещ

Основной урон вредитель наносит рассадному материалу и юным неокрепшим саженцам, которые выращивают для посадок в парниках или теплых помещениях. В слишком жаркий и сухой период лета вредители часто нападают и на взрослые растения. Первый признак появления клещей – светлый налет на листве.

Паутинный клещ не выносит повышенной влажности, и главное спасение растений – регулярное опрыскивание водой. Если влажная среда не помогает, готовят раствор из табака и хозяйственного мыла. Настоем обрабатывают растения в утреннее или вечернее время суток до полного истребления клещей.

Тля

Лучшая борьба с тлей – использование специальных химических препаратов. Но можно применять обычную воду, иногда тлю смывают с кустов сильным напором из шланга. Но в этом методе есть минус, очень скоро насекомые возвращаются обратно.

Слизни и улитки

Процесс поедания проходит в ночное время суток, поэтому иногда непонятно, что происходит с растениями. С вредителями обычно ведут борьбу народными методами и посыпают вокруг цветочных кустов смесь из древесной золы с известью. В данном случае также эффективен раствор горчицы.

Трипсы

Создать в саду зоны непрерывного цветения непросто. Для этого нужно хорошо знать биологические особенности каждого вида растений, правильно подготовить земляную смесь, выбрать лучшее для посадки место, учесть высоту и ярусность, и, конечно, время цветения.

Бархатцы цветут все лето и осень вплоть до самых заморозков

Для посадки таких сложных цветников используют многолетние растения. Но и правильно подобранный миксбордер требует постоянного внимания. Другой вариант -заполнить клумбы цветущими однолетниками.

Такие цветники требуют ежегодной посадки, но привлекательны возможностью создания ярких пятен. Цветовая гамма летников необычайно широка, позволяет расставить необходимые акценты в самых разных уголках сада. Но и здесь возможны подводные камни. То слишком жарко - цветы мельчают, то льют бесконечные дожди - и летники вымокают, ложатся, приобретают неопрятный вид, а то и просто рассада попалась хилая и никак не хочет подрастать и цвести. Абсолютно беспроигрышный вариант – использовать для создания ярких и постоянно цветущих пятен бархатцы.

Бархатцы настолько непритязательны, что без них не обойтись, недаром в городских цветниках, где очень сложны условия для роста растений и ухода за ними, основной акцент делают на эти цветы. Именно бархатцы (или тагетис) дают тот самый эффект постоянного цветения, которого так сложно достичь. Высаженные в грунт еще весной, но уже цветущими, они продолжат цветение до серьезных осенних заморозков. Долгих пять месяцев клумбы, оформленные при помощи бархатцев, будут яркими и солнечными. Цветовая гамма тагетиса приходится на желтый, оранжевый, красный и коричневый сектора. Использование разных по высоте сортов позволит создать необходимую ярусность.

Бархатцы настолько непритязательны, что без них не обойтись

Бархатцы, или тагетис, в диком состоянии растут в Северной Америке. В декоративном цветоводстве используют множество сортов, полученных от трех видов.

Бархатцы прямостоячие, или африканские (Tagetes егесtа), разрастаются в крупный куст, высотой 80–120 см, компактной или раскидистой формы, но с четко выраженным главным побегом. Побеги немногочисленны, но все направлены вверх, из-за чего форма куста, кажется обратнопи-рамидальной. Соцветия - крупные одиночные корзинки, полумахровые, простые, но чаще махровые по форме, диаметром 6–13 см. Окраска соцветий обычно однотонная, ярко-желтая, ярко-оранжевая, реже двухцветная. Иногда край каждого лепестка немного светлее основного тона.

Бархатцы отклоненные, или французские (Tagetes раtulа), значительно ниже прямостоячих (15–50 см), но формируют раскидистые кустики, ветвящиеся почти от земли. Соцветия-корзинки одиночные или собраны в соцветия диаметром 4–6 см. Форма корзинок: махровые, полумахровые или простые желтого, оранжевого, красно-коричневого цвета, часто двухцветные. Цветут очень обильно. К этому виду относится самое большое количество наиболее широко распространенных сортов.

Бархатцы тонколистые, или мексиканские (Таде»е$ (епшгоНа),- низкорослые растения, образующие изящные компактные кустики высотой 20–40 см. Мелкие простые корзинки диаметром 1,5–3 см собраны в щитковидные обильноцветущие соцветия. Окраска соцветий чаще желтая и оранжевая. Сорта, полученные от этого вида, - прекрасные бордюрные растения.

Посадка бархатцов

Бархатцы выращивают как посевом в грунт, так и рассадой. Предпочтительнее второй путь, обеспечивающий максимально долгое цветение и тут же, после посадки, делающий цветник декоративным. Всходы появляются через 5–7 дней после посева, еще через пару недель сеянцы пикируют, что благоприятствует хорошему росту корневой системы и получению сильных растений. Рассада бархатцев обычно сильная, крепкая, не боящаяся пересадок. Даже если рассада выращена не в отдельных стаканчиках, а в ящиках, корни тагетиса не слишком страдают при делении. Нередко после высадки бархатцев в грунт листья рассады приобретают темно-красный, бордовый или лиловый оттенок. Проявившаяся антоциановая окраска - реакция растений на яркий солнечный свет. Со временем, приспособившись к новому местообитанию, листья бархатцев вновь позеленеют. Ценность бархатцев еще и в том, что они существенно оздоравливают почву, в которую посажены.

– залог будущего урожая. Уже на стадии рассады в растениях закладывается потенциал, помогающий им вырастить здоровые плоды и оставить семена. Задача любого садовода вырастить рассаду крепкой и здоровой.

К сожалению, рассада, живущая в квартире подвержена негативным влияниям сухого воздуха, сквозняков, подвергается поражению болезнями и вредителями. Иногда случается такое, что, не смотря на все старания, рассада гибнет. Давайте рассмотрим подробнее факторы, которые нужно учитывать для получения здоровой рассады.

Качество семян

Ясно, что из больных, недоразвитых, неправильно хранившихся семян невозможно получить здоровую рассаду.

Пути решения: не покупать неизвестные семена в сомнительных местах. При самостоятельном получении семян собирать их только со здоровых растений, хранить в сухом темном месте, применять приемы подготовки семян в соответствии с их биологическими особенностями. Семена рекомендуется перед посевом обработать слабым розовым раствором марганцовки после чего 2 – 3 раза промыть.

Качество почвогрунта

Одна из самых распространенных причин гибели рассады – недоброкачественная почва, содержащая вредоносные микроорганизмы и насекомых, уничтожающих молодые сеянцы.

Пути решения: брать для выращивания рассады свежий покупной грунт проверенных фирм, либо готовить грунт самому с соблюдением всех условий. Грунт с огорода нужно брать плодородный, но ни в коем случае не из теплиц. Очень не рекомендуется брать землю в тех местах, где росла культура, которую предполагается сеять, либо растения такого же семейства. Грунт выдерживают на морозе в течение зимы. Для большей предосторожности желательно прокалить его в духовке или микроволновке во влажном состоянии не менее чем за 2 недели до посева.

Неправильный полив

Если долгое время не поливать рассаду – она, конечно, погибнет. Опущенные вялые листья, сухой верхний слой почвы означают, что рассада нуждается во влаге. Однако с поливом рассады не все так просто. Растения, поливаемые слишком сильно, с застоем воды у корней будут сильно страдать от недостатка кислорода. Их листья потеряют упругость, опустятся вниз, словно от недостатка влаги, и растеньица быстро погибнут. На ранней стадии роста рассады почва вообще не должна быть переувлажнена, так как это приводит к развитию черной ножки – распространенного заболевания, способного погубить все Ваши растения. Она возникает при переувлажнении, низкой температуре, недостатке света. При этом заболевании стебель растеньица возле почвы истончается и подламывается. Растение очень быстро высыхает.

Пути решения: не поливайте растение, пока почва еще влажная. Вместо полива поддерживайте влажность воздуха, регулярно опрыскивайте сеянцы. В то же время не допускайте сильного пересыхания почвы. Поливайте рассаду, как только заметите, что листья начали терять упругость. Предусмотрите дренажное отверстие в горшочке, где выращивается рассада.

Нарушение температурного режима

Находясь на продуваемом всеми ветрами окне рассада иногда может даже подмерзнуть. Особенно вредно резкое снижение температуры внутри грунта. Ведь растения, растущие в почве если и способны привыкнуть к колебаниям воздуха, то корни их всегда защищены почвой, чего не скажешь о растениях в горшочках на окне. Холодная вода во время полива может повредить чувствительные корешки. При проветривании помещений в морозные дни рассада может обмерзнуть. В отапливаемых помещениях зачастую для растений слишком жарко. Весной растения страдают от избыточного освещения солнцем.

Пути решения: следите, чтобы рассада не находилась на сквозняке. Если из окна сквозит, установите между горшочками и окном широкие полоски утеплителя, который защитит растения. Устанавливайте рассаду подальше от горячих батарей, поддерживайте высокую влажность окружающего воздуха. Притеняйте от полуденного солнца. Поливайте растения отстоянной водой комнатной температуры.

Нарушение светового режима

Выращивание рассады обычно начинается рано весной, или даже зимой, когда света растениям явно не хватает. На южных и юго-восточных окнах при посадках в марте рассаду овощных и большинства цветочных культур можно выращивать без досвечивания. При недостатке света рассада сильно вытягивается, листочки ее бледнеют.

Пути решения: при недостатке света используйте досвечивание при помощи люминесцентных ламп. Не используйте лампы накаливания. От них идет слишком много тепла. Либо сажайте рассаду позднее, старайтесь содержать растения в прохладе, тогда они будут вытягиваться меньше.

Болезни и вредители

Наиболее часто повреждают рассаду помимо черной ножки такие заболевания как фитофтороз и мозаика. При фитофторозе листья растений буреют. При мозаике на листьях появляются светло-зеленые пятна. Листочки становятся морщинистыми, мелкими и слабыми.

Пути решения: обеспечивать все вышеперечисленные факторы в должном объеме. Желательно обработать растение такими веществами как медный купорос, раствор чеснока, марганцовка. Опрыскивать нужно раз в неделю. Сильно поврежденные растения следует удалить.

Из вредителей особенно опасна для рассады ростковая муха. Она может проникнуть в дом вместе с грунтом. Муха достигает в размере 2-3 мм и откладывает яйца в верхнем слое земли, повреждая молодые всходы.

Рассада часто повреждается тлей, которая перебирается на растения с комнатных цветов, высасывая сок из листьев, приводя к сильному отставанию в росте и гибели.

Трипс — бабочка размером около 1 мм, высасывает сок. На месте повреждений обнаруживаются серебристые пятна. Может быть перенесен с почвой.

Паутинный клещ – у растений поникают и желтеют листья, на нижней части листа видны черные, белые или коричневые точки, у черешков может появиться паутина. Пути решения: соблюдение всех мер безопасности, поддержание высокой влажности, но без переувлажнения почвы. При первых появлениях вредителей нужно опрыскать рассаду табачной пылью или настоем чеснока с добавлением мыла. При сильном повреждении обработка актелликом, фитовермом.

Недостаток элементов питания

Если вы используете богатую садовую почву или покупной плодородный грунт, вряд ли недостаток какого-то элемента будет настолько критичным, что приведет рассаду к гибели.

Но при неправильно составленной почвенной смеси недостаток некоторых элементов питания может иметь место.

Недостаток азота Недостаток фосфора Недостаток калия
Недостаток магния Недостаток кальция Недостаток серы
Недостаток железа Недостаток меди Недостаток марганца
Недостаток бора Недостаток цинка Недостаток молибдена

Недостаток азота – листья, особенно нижние, бледнеют, становятся вялыми, мелкими. Все растение бледное, листья недоразвитые. При избытке азота листья становятся слишком темными, крупными, хрупкими, молодые листья скручиваются и легко ломаются.

Недостаток фосфора – нижняя сторона листа становится красно-фиолетовой, листья отходят от стебля под острым углом, рост снижается.

Недостаток калия – особенно проявляется на старых листьях. На их краях появляется осветление, распространяющееся между жилками. Затем оно постепенно превращается в коричневое пятно и лист скручивается.

Недостаток магния – между жилками старых листьев появляются желтые или белые пятна. бледнеет.

Недостаток кальци я — бледнеют верхние листья. Точки роста побега отмирают, корни осклизняются. Верхушечные точки роста отмирают.

Недостаток серы – мелкие желтоватые молодые листья появляются на вытянутых стеблях.

Недостаток марганца – Молодые листья желтеют или белеют, а жилки остаются зелеными.

Недостаток бора – Края и нижняя часть молодых листьев подсыхает, лист скручивается, ростовые почки отмирают.

Недостаток меди – верхушки побегов вянут, молодые листья бледнеют.

Недостаток железа — молодые листья желтеют и отстают в росте. При этом их прожилки остаются зелеными.

Недостаток цинка — серо-коричневые пятна на листьях срединных побегов. Проявляется внезапно, пятна сливаются и лист засыхает.

Недостаток молибдена — старые листья бледнеют, желтеют сначала с внутренней стороны и засыхают.

Избыток элементов питания может быть похожим на недостаток. Симптомы будут сходными, поэтому подкармливать растения сверх меры очень опасно.

Не за горами новый дачный сезон, и снова посев семян на рассаду! Однако не всегда рассада овощных культур или цветочных растений может порадовать нас. Бывают и огорчения, и разочарования. Чтобы избежать этого, давайте вспомним свои прошлогодние ошибки, и попытаемся с самого начала все сделать правильно. Тем более что эти знания пригодятся нам не только при выращивании рассады овощных культур, например, томатов , перцев , земляники , капусты или огурцов , но и при высадке растений в грунт, а также при уходе за комнатными растениями: ведь требования у растений одинаковые.

1. Какой грунт использовать?

В садовой земле находятся возбудители болезней и вредителей , которыми можно заразить рассаду. Перед применением землю нужно проморозить или прокалить в духовке, пролить марганцовкой. Не советую использовать только одну садовую землю . Она может оказаться слишком тяжелой для всходов. Добавьте в нее торфа, листовой земли, перегноя и песка.

При использовании покупного грунта также могут быть проблемы . Некоторые недобросовестные производители грунтов используют гербициды, чтобы не росли сорняки. Эти гербициды могут вообще не дать прорасти семенам или угнетать уже взошедшие растения. Также вы можете неправильно выбрать грунт: он может быть со щелочной pH реакцией почвы, или наоборот, оказаться слишком кислой для посаженных вами растений. Какой именно земляной смесью воспользоваться , решать вам!

2. Семена не прорастают или взошли очень редко.

— В этом могут быть виноваты семена, если у них закончился срок годности , и всхожести нет совсем, или они взошли очень редко. Запаситесь терпением и новыми свежими семенами, придется пересеять.

— Для прорастания семян требуются особые условия : скарификация (надпиливание оболочки семени), стратификация (воздействие на семена холодом). Перед тем, как посадить семена, внимательно прочитайте на пакетике, какие условия нужно создать семенам, чтобы они взошли: семена должны находиться на поверхности, либо прорастать в парниковых условиях, семена некоторых растений всходят только на свету или только в темноте .

3. Семена очень дружно проросли, но через некоторое время маленькие сеянцы начинают пропадать один за другим.

— Рассада страдает от засухи . Особенно, если часто использовать опрыскивания рассады вместо полива. При малых частых поливах также высыхает нижний слой почвы, нежные корешки растений начинают задыхаться. При опрыскивании верхний слой почвы становится равномерно черным, и кажется, что вся почва сырая. Это может привести вас в заблуждение, что полив не требуется. Почва должна быть равномерно влажной как снаружи, так и внутри. Лучше поливать редко, но обильно, чем часто и понемногу. При правильном поливе почвенный ком, где развиваются корешки, должен оставаться влажным. Если упало несколько сеянцев, то их можно удалить из общей массы всходов выборочно. В ситуации, когда упали все сеянцы, лучше быстро пересадить оставшиеся растишки в новый грунт, предварительно обработав его марганцовкой. Справиться с поливом помогут автоматические системы полива растений .

— Рассаду залили , и ее корешки просто задохнулись от излишков воды и недостатка кислорода. Посмотрите, не засорилось ли дренажное отверстие, и из-за этого вода не уходит. Прочистите его. Используйте дренажный слой для слива излишков воды. Если дренажного отверстия нет, то оставшиеся растения нужно пересадить в свежий грунт.

— Перелив рассады при низких температурах грунта или окружающего воздуха может привести к заболеванию корневыми гнилями . Оставшимся сеянцам срочно нужна пересадка в свежий грунт. Перед пересадкой промойте корешки в растворе марганцовки или фитоспорина.

— Не подходит грунт для рассады: купили со щелочной либо с кислой pH реакцией почвы.

— Завелся вредитель . Возможно мокрицы или уховертки. Может навредить паутинный клещ . Обработайте рассаду карбофосом, фитовермом или актелликом.

4. Рассада сильно вытянулась

— Рассаде не хватает света . Для прорастания семян многим растениям свет не нужен, а как только появляется зелененькая петелька проростка у поверхности земли — свет, и особенно солнечный, становится одним из самых необходимых факторов роста. При нехватке освещения всходы сильно вытягиваются, а чахлые, хилые растения могут в любой момент заболеть и погибнуть.

— В помещении высокая температура . Для прорастания некоторым семенам нужны тепличные условия, а проросткам такие условия уже не нужны. Если температуру в помещении, где находится рассада, не снизить (особенно при недостатке света), то рассада сильно вытянется и падает. Поэтому, после появления всходов, в течение 3-4 дней, нужно снизить температуру и постараться досвечивать всходы круглосуточно.

— Ранний срок посева семян . В конце января — феврале, когда еще короткий световой день, недостаточно солнечных дней, нет достаточной досветки, рассада вытягивается. С такой рассадой приходится очень много нянчиться, и думаю, что овчинка выделки не стоит. Посаженная в марте при достаточном дневном освещении рассада догонит и перегонит февральскую рассаду.

— Ящик с рассадой стоит далеко от окна или стекла грязные.

— Очень густые всходы . Сеянцы из-за нехватки света вытягиваются и затеняют друг друга. При посеве семян раскладывайте их равномерно по поверхности грунта, а не высевайте кучками.

— Запаздывание с пикировкой рассады и ее расстановкой . Если запоздать с пикировкой или пересадкой рассады, то расположенные ближе к оконному стеклу растения быстрее вырастают, требуют больше площади, затеняют растения с другой стороны ящика. Чтобы растения росли равномерно, поворачивайте ящик с рассадой, чтобы все растения получили свет. Как только растения начинают вытягиваться и затенять друг друга, их нужно рассадить в другие емкости, или высаживать рассаду в теплицу или открытый грунт.

— Излишек азотных удобрений . Грунт перенасыщен перегноем или частыми подкормками азотными удобрениями. При частых поливах, высокой комнатной температуре и излишке азота рассада сильно израстается. Нужно понизить температуру, прекратить подкормки азотными удобрениями, уменьшить поливы.

5. Распикированные растения долго не трогаются в рост

— Некоторые растения, лучше не пикировать, а сажать сразу в отдельные стаканчики или торфяные таблетки , а в дальнейшем использовать не пересадку, а перевалку в бОльшую емкость . Например, перцы после пикировки или пересадки долго болеют; а у огурцов очень хрупкая корневая система, их выращивают вообще без пикировки.

— Причина задержки роста может быть в качестве проведенных работ при пикировке рассады: возможно, корешки загнулись и оказались на поверхности .

— Плохо обжаты корешки — рядом с ними остались воздушные полости. На это нужно уделить особое внимание при пересадке растений в открытый грунт. После того, как растение пересажено на новое место, осторожно пальчиками утрамбуйте землю вокруг него, а после этого обильно полейте пересаженные растения. Можно использовать пересадку «в грязь»: в готовую ямку налейте много воды, чтобы земля превратилась в грязь, и в нее опустите корешок растения, постепенно засыпая ямку сухим грунтом.

— При пересадке были сильно повреждены или оборваны корешки сеянцев . Перед тем, как пересаживать рассаду, полейте ее хорошо, чтобы земляной ком размягчился. Тогда есть больше шансов не повредить корешки растений.

6. Рассада остановилась в росте

— Часто причина в остановке роста кроется в недостатке или переизбытке питания, вредителях, недостатке или переизбытке влаги , и как следствие начинающейся болезни: корневые гнили, прикорневые гнили.

— Опробковение тканей корня. В некоторых случаях поможет обработка грунта Максимом, Фитоспорином, или Байкалом-Эм1.

— Использование в качестве земляной смеси верхового торфа . Некоторые продавцы могут сказать, что это готовый грунт и в нем смело можно выращивать рассаду. Верховой торф годится только в качестве компонента к земляной смеси . Если вовремя не пересадить из такого грунта рассаду, то можно наблюдать следующую картину: сеянцы дружно трогаются в рост, но в дальнейшем торф иссушивается, вода в таком грунте вообще не задерживается, рассада задыхается и гибнет. Поместите этот высушенный ком в воду, пусть грунт размокнет. Потом пересадите рассаду в новую земляную смесь.

7. Листья рассады стали жесткие, изменили окраску, появились пятна на листьях, точка роста отмерла

— Переизбыток удобрений . В готовом грунте и так уже внесены удобрения, необходимые для прорастания семян, при внесении подкормок нужно быть очень осторожным. Сеянцы могут отравиться. Если такая ситуация возникла, то поможет промывание грунта большим количеством воды, при условии, что вода должна свободно стекать. Или пересадка в новый грунт.

— В земельной смеси как один из компонентов использовался морской песок , соли которого вызвали отравление корешков. В таком случае следует сменить грунт, пересадить оставшиеся растения с промыванием корней.

— Недостаток влаги.

8. Изменение вида рассады: вялая, блеклая, желтеет, краснеет или синеет

— При нехватке азота растения выглядят чахлыми: стебелек тонкий, листья мелкие, бледно-зеленые, снизу начинают желтеть и отмирают. И наоборот, при избытке азота растения жируют: стебель и черешки толстые, листья крупные, темно-зеленые; только цвета от таких растений вы не долго не дождетесь.

— При недостатке фосфора на листьях растений (чаще всего с нижней стороны) появляется красновато-фиолетовый оттенок.

— Недостаток калия на растениях наблюдается пожелтение концов и краев старых (нижних) листьев. У рассады томатов листья при этом могут закручиваться вниз.

— Недостаток железа в растениях проявляется в виде хлороза на листьях — листовая ткань между жилками начинает обесцвечиваться; листья постепенно желтеют.

— При недостатке магния наблюдается мраморность листьев.

— При недостатке бора отмирает точка роста.

— Если в доме есть кошка , то она может внести свою лепту: от ее мочи, попавшей в грунт, рассада меняет окраску (синеет) и гибнет. Кроме этого, она может полностью уронить ящик с рассадой. Посадите для вашей киски зелень , она будет вам благодарна:)

А восполнить недостающие элементы можно с помощью

Подвид относится к семейству Астровых (Сложноцветных). Ветви раскидистые, куст отличается компактной формой, его высота варьируется в зависимости от каждого конкретного сорта — от 30 до 120 см (о том, как ухаживать за низкорослыми сортами бархатцев, читайте в ). Корневая система мочковатая, обычная форма листьев – рассеченная (реже встречается цельная и зубчатая листва).

Бархатцы подразделяются на однолетние и многолетние (узнать о видах и сортах многолетних и однолетних бархатцев, а также посмотреть фото растений, можно ). Цветки могут быть простыми и махровыми, палитра цветов разнообразна (белые, коричневые, желтые сорта). При домашнем выращивании соцветия среднего и крупного размера, в условиях дикого прорастания – цветки мелкие.

Узнать больше о разновидностях бархатцев, а также посмотреть фото растений, можно .

Распространенные заболевания

На заметку. Цветы издают специфический запах, который создает естественную защиту от вредителей.

Особый аромат формируется за счет высокого содержания фитонцидов. Болезни и проблемы со строением куста чаще всего возникают вследствие неправильного ухода.

Отсутствие цвета может вызвать обилие удобрений и влаги (куст отдает все силы на формирование зеленой массы), засуха, отсутствие воздуха в почве или недостаток естественного освещения.

Как диагностировать проблему? Куст выглядит здоровым, но на стебле отсутствует завязь. Отличительная особенность этой проблемы – толстые и мясистые листья. Что делать для активизации цветения?

1. Добавляем солнца. Солнечные лучи сделают цветение пышным и шикарным. Высаживать рассаду бархатцев нужно на участках, куда солнечный свет поступает в умеренном количестве (палящие лучи приведут к постепенному засыханию куста). Активизирует цветение естественное освещение утром и вечером, а в жаркий полдень куст можно накрывать агроволокном, формируя искусственную тень.
2. Следим за поливом. При образовании первых бутонов нужно уменьшить число поливов. Излишняя влага тормозит цветение и провоцирует гнилостные процессы. Целесообразно поливать кусты 1 раз в 2 суток (вода должна быть теплой).
3. Вносим удобрения умеренно. Разрешено подкармливать куст только тогда, когда стебель будет выше 10 см. Вносить комплексные удобрения нужно до или после цветения. Запрещено использовать свежий и чистый перегной. Подходящий вариант – смесь азота и калия, фосфора и микроэлементов. На 10 л воды добавить 2 ст.л. подкормки и вносить в почву вечером.
4. Обеспечиваем поступление воздуха. Почву нужно рыхлить и пропалывать после каждого полива. Для лучшего эффекта влажную рыхленную почву нужно накрыть сеном или опилками – это минимизирует быстрое испарение влаги.

Справка! Для лучшего цветения бархатцев следует проводить регулярную обрезку высохших соцветий. Отцветшие бутоны задерживают формирование новых завязей.

Почему вянут?

Цветы неприхотливы в уходе, но резкие перепады температур могут негативно отражаться на состоянии куста. Бархатцы могут начать вянуть из-за полива холодной водой (если на улице жара).

На заметку. Проводить полив лучше вечером водой, которая нагрелась за весь день на солнце.

Куст может вянуть также из-за плохих семян или неподходящей почвы. На следующий сезон лучше купить семена в специальном магазине (материал будет качественнее, чем при самостоятельном сборе). Сеять бархатцы нужно на другом участке, предварительно внеся в почву смесь из дерна, перегноя, торфа и песка (пропорции 1:1:1:0,5).

Что делать если пропадает куст?

Куст чаще всего пропадает из-за развития черной ножки. Это заболевание грибкового характера, поражающее стебель на его нижней части. На нем образуются белые пятна, затем они буреют, начинаются процессы гниения, а куст – чахнет и гибнет. Устранить признаки поможет обработка фунгицидом или раствором марганцовки (1 ч.л. на 2 л воды).

Для профилактики болезни бархатцы нужно высаживать в продезинфицированную и протравленную почву. Как провести дезинфекцию грунта? Выполнить процедуру можно при помощи химических препаратов – обработка 3% раствором медного купороса или внесение в верхний слой состава из оксихома и меди.

Другой вариант – биологическое обеззараживание. Поздней осенью в почву нужно внести препарат «Байкал» (модель ЭМ-1). Под действием его компонентов вредные микроорганизмы будут уничтожены, а почва – оздоровлена.

Серая гниль – частая причина пропажи куста. Среди причин болезни выделяют низкую температуру воздуха, сырость и густую посадку. В списке характерных признаков – коричневые мелкие пятна вдоль жилок на листе, его последующее усыхание. Зараженные растения лучше выдернуть с корнем и уничтожить (лечению не подлежит).

Внимание! Куст также пропадает из-за развития корневой гнили. Зараженное растение отстает в росте, его стебель и листья желтеют.

Для профилактики болезни нужно своевременно обрывать отмершие части от куста, а если растение заражено сильно – выкорчевывать и выбрасывать его.

Влияют на состояние куста и некоторые насекомые:

• улитки и слизни (поедают листья ночью);
• белокрылка (питается соком из листьев, несет угрозу заражения сажистым грибком).

Избавиться от вредителей можно, несколько раз обработав куст любыми инсектицидами комплексного действия. Профилактика от насекомых – обработка бархатцев составом из теплой воды и горчицы.

Для его приготовления смешайте 0,5 л воды и 2 ст.л. сухой горчицы. Ингредиенты поставьте на водяную баню, дождитесь растворения горчицы. Остудите средство, перелейте в опрыскиватель и обрабатывайте куст ранним утром и вечером.

Другой проверенный народный метод – насыпать под куст слой золы, смешанной с известью (брать компоненты в равных количествах).

Здоровый вид бархатцев зависит от качества ухода. При обилии влаги цветы поражает гниль, а при засухе – на листьях заводится клещ. Какие основные правила ухода нужно знать?

1. Куст требует умеренного освещения. Для создания естественной тени рядом с бархатцами можно высадить более высокие растения.
2. Высевать в открытый грунт семена нужно не раньше середины мая (об особенностях выращивания бархатцев из семян читайте , а из вы узнаете о том, как и когда лучше собирать семена бархатцев). До появления первых всходов почву следует крыть защитным материалом (лутрасилом).
3. При выращивании сеянцев в горшке на его дно нужно засыпать дренаж (щебень или крупный песок) – мера профилактики от грибковых болезней.
4. Обильное весеннее удобрение провоцирует активный рост и задержку цветения. В качестве подкормки подходит калий, фосфат и слабая концентрация перегноя (о том, чем подкормить бархатцы для обильного цветения, можно узнать ).
5. Бархатцы легко переносят пересадку (даже в цветущем состоянии).

– неприхотливые и необычные растения с ярким цветком и приятным ароматом. Для профилактики болезней целесообразно проводить обработку почвы фунгицидами или слабым раствором марганцовки. При заражении стебля грибком лучше выбрасывать куст, чтобы сохранить здоровье соседних растений. Борьба с вредителями заключается в обработке куста инсектицидами.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .