Плитный фундамент является самым прочным и надежным фундаментом из всех известных видов, однако он же является и самым дорогостоящим. Высокая цена такого фундамента обусловлена большим количеством затрат на бетон и изоляционные материалы, ведь размер такого фундамента равняется габаритам основания дома.

Плюсы при строительстве

1. Неоспоримым плюсом плитного фундамента является то, что он дает возможность построить , вообще любое здание (тяжелый дом, и т.п.) даже на заболоченных или торфяниках.
2. Конструкция такого фундамента, который представляет собой монолитную армированную плиту, позволяет ему как бы «плавать» на поверхности почвы, перемещаясь вместе с мигрирующим верхним слоем влажных грунтов. За такую особенность плитный фундамент прозвали плавающим.
3. Сложности возведения плитного фундамента связаны, как правило, с моментом расчета необходимых материалов.
4. Такого рода фундамент-монолитная плита станет полом для дома, что достаточно удобно и практически выгодно.

Минусы монолитной плиты в фундаменте

1. Конечно это дороговизна, не все могут себе его позволить. И хотя плитный фундамент является самым дорогим из всех, экономить на его возведении не стоит, ведь от его прочности зависит устойчивость и долговечность всей постройки.
2. Если вы вдруг захотите перенести , с фундаментом стоит попращаться, в отличии от , которые можно выкрутить и использовать снова.

Возведение фундамента. Этапы установки

1. Плитный фундамент является мелкозаглубленной разновидностью фундаментов. После основной разметки на участке строения роется котлован. Плитный устраивают таким образом, чтобы он не сильно выступал на поверхности почвы. Глубина котлована рассчитывается исходя из следующих размеров: высота самого фундамента (20-40 см.) + высота песчанной подушки (не менее 10 см.) + слой теплоизоляции (до 10 см.).

Засыпаем песок. Выравниваем основание

2. На дно котлована насыпается песчаный слой, который необходимо тщательно утрамбовать. Некоторые строители засыпают слой щебня, но это не обязательно, он всё равно умнется в песок. Пенокомплекс тоже не обязателен, но фирмы, чтобы больше заработать, делают с ним. Затем кладется слой , в качестве которой может быть использован рубероид, застилаемый внахлест и спаянный газовой горелкой. В зависимости от климата на слой гидроизоляции укладывается теплоизоляционный материал ( или ). Следует знать, что данный фундамент требует утепления не только в основании плиты, но и с боков конструкции.

3. Следующий этап – возведение опалубки по всему периметру будущей монолитной плиты-фундамента.

Доски также покрывают гидроизоляцией.
4. Далее по всей поверхности фундамента в виде решетки укладывается арматурный каркас из прутьев диаметром не менее 12 мм. Прутья фиксируются между собой проволокой, размер полученных после связки окошек может быть 20 на 20 см. или 30 на 30 см.

Подготовка каркаса перед заливкой бетона

5. Когда арматурный каркас установлен – заливаем бетонную смесь. Для монолитного плитного фундамента потребуется достаточного большое количество бетонной смеси.

Если залить плиту в один прием не получилось отложить заливку второго слоя можно на срок не более 12 часов, в противном случае фундамент может получиться не таким прочным, как хотелось бы.

Заливаем плитный фундамент своими руками

Существует еще один вариант возведения плитного фундамента, когда по всему примеру опалубки помещаются готовые железобетонные плиты, которые заливаются бетонной стяжкой. Однако такой вариант фундамента будет уступать монолитному в прочности. К тому же для укладки тяжелых бетонных плит понадобится привлечение спецтехники, что вряд ли станет более экономически выгодно, чем устройство плитного фундамента монолитной конструкции.

Как только бетон застывает и набирает прочность — фундамент под ваш будущий дом готов.

Частные застройщики, при выборе фундаментного основания для дома или хозяйственных построек, отдают предпочтение ленточной конструкции как надежному, экономичному и простому в исполнении варианту. Но в ряде случаев единственно возможным решением становится фундамент монолитная плита. Такое фундаментное основание требуется при строительстве на песчаном грунте, на твердых и пластичных суглинках, пластичной глине. Конструкция может оказаться востребована и при возведении постройки на твердых и пластичных супесях, твердых глинах.

Особенности «пирога» плитного фундамента

Фундаментное основание плитного типа не требует заглубления – его способность «плавать» и противостоять силам морозного пучения в полной мере проявляется именно при поверхностном заложении.

Базовый вариант пирога фундамента представлен на иллюстрации:

Пласты фундамента снизу вверх:

1. Уплотненный грунт – дно подготовленного котлована.
2. Подушка – выполняется из песка или смеси песка с гравием, щебня. Засыпается послойно, разравнивается и трамбуется. Подушка гасит колебания грунта, снижает интенсивность воздействия нагрузок снизу на фундаментное основание.
3. Геотекстиль. Полотно дорнита уберегает подушку от заиливания, армирует ее. Геотекстиль дополнительно может укладываться на дне котлована, между слоями песка и щебня для увеличения прочности пирога.
4. Подбетонка. Тонкий выравнивающий слой бетона поверх подушки помогает качественно гидроизолировать фундамент и правильно установить армирующий каркас.
5. Гидроизоляция. Водонепроницаемый материал уберегает фундаментную плиту из железобетона от проникновения влаги из грунта. Гидроизоляция монолитной плиты фундамента традиционно выполняется из двух и более слоев рулонного битумного материала.
6. Бетонная плита. Собственно, сам фундамент, толщина которого зависит от величины нагрузок на основание.
7. Арматурный каркас. Армирование увеличивает прочность монолитной конструкции, принимает на себя нагрузки на растяжение-сжатие, препятствуя растрескиванию бетона.

Разновидности плитного фундамента

Существует несколько вариантов исполнения плиты для фундамента. Чаще всего это монолитная плита, толщина которой одинакова по всей площади. К преимуществам такого основания можно отнести простоту монтажа, недостатком является близкое расположение верхнего края к поверхности грунта – в этом случае основание стен может быть подвержено воздействию влаги, что вредит строительным конструкциям.

Чтобы край плиты располагался выше над поверхностью грунта не стоит увеличивать ее толщину – это существенно отразится на стоимости фундаментного основания. Более практичным вариантом станет обустройство плиты с ребрами жесткости.

Монолитная конструкция представляет собой плоское основание с выступающими над поверхностью усиливающими ребрами жесткости – выглядят это как ленточный фундамент поверх плиты. Ребра располагают по периметру и под будущими несущими стенами внутри, если это предусмотрено проектом.

Фундаментная плита с ребрами жесткости вверх позволяет построить здание с подвалом или цокольным этажом. В этом случае монолитную конструкцию требуется заглубить в грунт и запроектировать ребра-ростверки подходящей высоты. Впоследствии поверх ребер настилается слой гидроизоляции и монтируются стеновые конструкции.

Чтобы увеличить несущую способность плитного фундаментного основания без его заглубления, изготавливается монолитная конструкция с ребрами жесткости, направленными вниз.

Существует два варианта исполнения монолитной плиты с ребрами жесткости вниз:

1. Ребра жесткости формируются за счет траншей, вырытых в грунте ниже уровня заливки железобетонной плиты. В приямки для ребер устанавливается армирующий каркас, выполненный как единое целое с каркасом самой плиты, после чего осуществляется заливка бетонной смеси.
2. Готовится котлован с ровным дном под плиту. На гидроизолированное основание укладывается полимерный плитный утеплитель – ребра жесткости сформируются в промежутках между «островками» из теплоизолятора и стенками котлована. Перед заливкой бетонной смеси монтируется арматурный каркас.

Ребра жесткости должны располагаться под несущими стенами и капитальными внутренними перегородками. Если проект не предусматривает перегородок, но требуется повысить жесткость плиты, ребра, обращенные вниз, должны располагаться параллельно короткой стороне постройки с шагом до 3 метров.

Укладка теплоизолятора, в том числе экструдированного пенополистирола под фундаментную плиту, не только позволяет обустроить ребра жесткости требуемых размеров, но и способствует утеплению фундаментного основания, снижению затрат на отопление дома. Такой тип фундаментного основания называют «шведской плитой». Его нередко дополняют водяным контуром отопления.

Сборное плитное основание

Вместо фундамента монолитной плиты в некоторых случаях используется основание из сборного железобетона. Готовые конструкции укладываются вплотную друг к другу. Но этот вариант может применяться только на скальных грунтах, не склонных к пучению. В остальных случаях основание со временем может деформироваться под неравномерными нагрузками пучения из-за отсутствия жесткой связи между плитами.

Основание из готовых железобетонных плит применяется только в случае возведения хозяйственных построек, бань, небольших легких домов. Поверх уложенных плит выполняется стяжка. Технология монтажа сборного фундамента требует привлечения спецтехники для транспортировки и укладки плит.

Расчет толщины плиты и армирующего каркаса

При устройстве плитного фундамента своими руками важно правильно рассчитать толщину плиты. Слишком тонкое основание не выдержит нагрузок. Заливка чрезмерно толстой плиты приведет к лишним финансовым расходам.

Обратите внимание: каждый сантиметр толщины плиты – это 1 кубометр бетонной смеси на 10 кв. м площади.

Расчет следует доверить профессионалам или использовать специальную программу. Значение вычисляется исходя из типа грунта и нагрузок на фундамент. Следовательно, необходимо иметь данные геологоразведки на участке и готовый проект постройки. Стандартная толщина плитного фундамента – 200-300 мм.

Армирующий каркас для плит толщиной до 150 мм выполняют из одного слоя сетки, располагающегося по центральной горизонтальной оси. Для плит 200-300 мм требуется два параллельных слоя сетки, установленных с отступом 30-50 мм от низа и верха будущей плиты. Диаметр арматуры – 12-16 мм, шаг установки прутьев – 200-300 мм.

Под несущими стенами шаг установки прутьев уменьшают за счет более разрежнного расположения элементов в центральной части плиты.

Количество арматурных стержней и хомутов для их крепления удобнее всего рассчитывать, используя специализированный калькулятор.

Фундамент-плита своими руками: пошаговая инструкция

Весь комплекс работ по обустройству плитного основания дома или хозяйственной постройки можно выполнить своими силами.

Подготовительный этап

Участок под фундамент очищается от мусора, деревьев и , после чего выполняется разметка будущего котлована. Важно следить, чтобы натянутые шнуры образовывали прямые углы. Для точности геометрии проверяют совпадение длин диагоналей размеченного прямоугольного участка.

На размеченном участке требуется вырыть котлован с учетом толщины песчано-щебеночной подушки, подбетонки, гидроизоляции и проектной величины заглубления плиты.

С пятна застройки требуется удалить слой плодородного грунта с растительностью, глубина котлована рассчитывается относительно подготовленной поверхности.

Дно котлована должно быть ровным и горизонтальным, грунт тщательно утрамбовывают. Технология строительства фундамента-плиты может предусматривать использование геотекстиля для создания барьера между грунтом и песчаной подушкой – в этом случае песок не заиливается и не вымывается при подъеме паводковых грунтовых вод. Полотна геотекстиля укладываются с нахлестом в 30 см и заходом на стенки котлована.

Обустройство подушки

На дно котлована равномерно насыпается песок слоем 100-120 мм. После чего смачивается водой и уплотняется при помощи виброплиты. Затем по тому же принципу насыпается и трамбуется следующий слой песка. Общая толщина подушки должна составлять не менее 200 мм.

Распространенные критичные ошибки: использование песка с примесью глины, выгрузка сразу всего объема песка в котлован с последующим разравниванием.

Песчаную подушку закрывают слоем гравия или щебня толщиной 120-150 мм. Можно предварительно уложить геотекстиль, чтобы слои не смешивались. Слой гравия необходим, чтобы исключить капиллярное подсасывание влаги из грунта.

На этапе обустройства подушки требуется проложить все коммуникации, которые будут выведены вертикально через толщу фундаментной плиты.

Гидроизоляция

На готовую подушку монтируется опалубка по контуру будущей плиты. Для жесткости снаружи опалубку подпирают распорками. Конструкция должна быть герметичной, чтобы влага не уходила из рабочей смеси при бетонировании.

После высыхания подбетонки укладывается гидроизоляция из специальной полимерной профильной мембраны или двух-трех слоев рулонного битумного материала. Гидроизоляция должна заходить на стенки опалубки, края полотен склеиваются битумной мастикой или сплавляются, нагретые горелкой.

Утепление фундамента

В регионах с холодными зимами практикуется термоизоляция фундаментной плиты, если речь идет о строительстве жилого дома, где она будет служить основанием пола. Утеплитель под фундаментную плиту укладывается ровным слоем, если она запроектирована плоской. При обустройстве плиты с ребрами жесткости, направленными вниз. Из того же утеплителя формируются площадки в запроектированных местах.

Армирование

Монтаж арматурного каркаса начинают с нижней сетки. Чтобы соблюсти требуемый зазор в 30 мм от основания, стержни арматуры укладывают на специальные пластиковые подставки.

В первую очередь укладывают все продольные прутья. Затем к ним крепят поперечные при помощи проволочных скруток или пластиковых хомутов. Сварку не применяют – перегрев металла в точках крепления ослабляет конструкцию.

Чтобы второй ярус решетки расположить на требуемой высоте над нижней, используют подставки-«пауки» (они же «лягушки») по всей площади (2 штуки на квадратный метр) и П-образные краевые элементы.

Бетонные работы

Заливку монолитной плиты фундамента следует выполнить в течение одной смены, иначе невозможно добиться требуемой прочности конструкции. Требования к рабочей смеси:

• (класс прочности В22,5);
• подвижность П3;
• коэффициент водостойкости W8 и более;
• класс морозоустойчивости F

Необходимо предусмотреть удобный подъезд для автомиксера, заранее позаботиться о бетононасосе или лотках для подачи рабочей смеси в опалубку.

Подаваемый в опалубку раствор необходимо сразу же равномерно распределять по всей плоскости. Для уплотнения бетона, ликвидации воздушных пузырей, не обойтись без глубинного вибратора. Поверхность разравнивают правилом или при помощи виброрейки.

Фундамент монолитную плиту следует закрыть полиэтиленовой пленкой для защиты от осадков, мусора и случайных повреждений. Спустя сутки в течение 5-7 дней требуется смачивать бетонную поверхность водой. Это предупредит пересыхание и растрескивание верхнего слоя плиты. Через 10-15 дней можно снять опалубку – бетон успеет набрать более 50% прочности. К возведению стен приступают не раньше, чем через месяц после заливки – бетон должен полностью созреть.

Зная, как делать фундамент плиту под дом, можно сэкономить немало средств на строительстве дачи или загородного дома, гаража. Чтобы фундаментное основание прослужило не одно десятилетие, важно строго соблюдать технологию работ и использовать качественные материалы.

Технология фундамента монолитная плита — видео

• Дата: 08-08-2015
• Просмотров: 2666
• Комментариев:
• Рейтинг: 33

Одним из самых распространенных видов оснований является . В большинстве случаев данный тип фундамента используется на неоднородных и плавающих грунтах. Фундамент является монолитной конструкцией, которая не боится никаких изменений в грунте.

Фундамент плитного типа закладывается полностью под всю площадь строения, а не только под стены.

Плита подобного типа будет двигаться вместе с частным домом, тем самым предохраняя его от разрушительного действия. Специалисты считают фундамент данного типа самым надежным и устойчивым.

Плитный фундамент: разновидности и преимущества

Не всегда целесообразно использовать ленточный фундамент. Чаще всего это обусловливается имеющимися свойствами грунта, на котором планируется производить строительство.

Оптимально закладывать тогда, когда грунт:

• подвергается межсезонному чрезмерному вспучиванию;
• имеет повышенную влажность;
• в верхних слоях почвы были обнаружены грунтовые воды.

Данный тип фундамента не только себя хорошо зарекомендовал в таких условиях, но и в некоторых случаях это может быть единственная возможность выполнить строительство строений, которые имеют большие размеры.

Необходимые элементы:

• бетон;
• гидроизоляционный материал;
• гвозди;
• цемент;
• уровень;
• герметик;
• арматура.

Вернуться к оглавлению

Как устроена фундаментная плита?

Главное отличие фундаментной плиты от свайного или ленточного фундамента заключается в ее размещении. Ее необходимо будет закладывать не под стенки здания, а под всю площадь частного дома. Здание должно быть установлено на подушку из железобетона. Именно поэтому все движения грунта никак не будут вредить фундаменту или частному дому.

Масса конструкции и плиты является настолько высокой, что может выдерживать практически любые временные движения грунта. Если давление будет превосходить расчетные нормы, то дом приподнимется вместе с плитой, при этом не будет никаких негативных последствий.

Закладывать фундаментную плиту гораздо проще, чем возводить ленточный фундамент или выполнять установку винтовых свай. Стоит заметить, что цена данного типа фундамента является не самой низкой. Конструкция состоит из монолитного бетона, который усиливается армирующей конструкцией. Весь фундамент устанавливается на место, которое понадобится заранее разметить на участке.

Если нет желания сделать заливку цельной плиты, при этом грунт относительно сухой и достаточно плотный, можно использовать фундаментные плиты ФЛ, которые необходимо уложить в котлован. Их укладка обеспечит прочную основу.

Перед закладкой фундамента понадобится выполнить некоторые расчеты. Это выполняется во время подготовки проекта, но можно сделать данное действие и с помощью использования специальных компьютерных программ.

Нет смысла приводить пример , потому как следует учитывать величины, которые регламентируются СНиП 2.03.0184 “Конструкции из железобетона” и ДБН В.2.1-10-2009 “Фундаменты и основания сооружений”. Стоит отметить, что в большинстве случаев для легкого одноэтажного частного дома понадобится залить бетонное основание толщиной более 30 см, которое следует обязательно армировать сеткой с ячейками 20х20 см. Данная сетка выкладывается из прутьев металла сечением 12-16 мм.

Перед монтажом арматуры понадобится правильно выполнить гидроизоляцию, которая способна защитить бетон от негативных воздействий влаги в процессе перепадов температуры в зимний период времени.

Вернуться к оглавлению

Технология возведения плитного фундамента

Прежде всего снимается верхний слой почвы толщиной более 40-50 см. Слой будет зависеть от того, какие размеры имеет здание. Границы котлована с каждой стороны обязательно должны быть на 1 м больше будущего основания. Это понадобится сделать для монтажа опалубочных щитов, которые предохраняют от растрескивания заливаемый бетон.

Когда котлован будет подготовлен и все коммуникационные трубы уложены, можно будет приступить к засыпке компенсационной подушки. Высота данной подушки находится в пределах от 25 до 30 см. Все будет зависеть от типа почвы. Подушка должна быть тщательно утрамбована.

Если грунт заболочен или имеет повышенную влажность, для улучшения гидроизоляционных свойств в подсыпку к песку понадобится добавить щебень.

Далее будет возможность приступить к установке опалубки. Подобный процесс ничем не будет отличаться от мероприятий при работе с бетоном. Понадобится установить ограничительные щиты по периметру изготавливаемого фундамента.

В большинстве случаев щиты можно сделать из влагозащищенной фанеры или дерева. Их понадобится надежно закрепить на своих местах так, чтобы исключить их смещение в процессе заливки бетона.

Для опалубки толстой плиты основания лучше всего подойдут строительные доски, которые прочно закреплены в грунте. Деревянный брус необходимо укладывать так, чтобы в дальнейшем он служил мерой высоты, по которой свежий бетон можно было ровно заливать.

Как только опалубка будет готова, понадобится разложить пленку для гидроизоляции. Дно котлована не должно быть прикрыто. Если изготавливается толстый плитный фундамент, необходимо завести полотнища изнутри на 15 см вверх по опалубке. Пленка закрепляется гвоздями. Далее выполняется статический расчет и монтируется арматура из стали. Грунты с высокой несущей способностью для связи с фундаментом достаточно часто нуждаются лишь в конструктивном армировании. Для этого устанавливается стальная решетка в верхней части плиты. В данном случае необходимо обратить внимание на правильное боковое перекрытие. Чаще всего будет достаточно 30 см. Если решетка прогибается, ее необходимо выровнять при помощи обвязочной проволоки.

На нижних распорках понадобится разместить решетки из стали. Далее по краю устанавливается арматурный каркас. Собственными силами изгибать арматурные прутья достаточно сложно, потому лучше поручить выполнение данной задачи поставщику арматуры.

Верхние решетки из стали размещаются на следующих распорках. Данные конструкции следует изготавливать различной высоты. С их помощью необходимо зафиксировать промежуток между нижним и верхним слоями решетки из стали. Чтобы обеспечить стабильное положение стальных решеток, понадобится распорки устанавливать в виде непрерывных дорожек. Расстояние между подобными дорожками должно быть равным 1 м. В конце верхняя арматура прочно перевязывается проволокой с нижней. Важно заметить, что после бетонных работ на всей поверхности не должно быть видно металла.

Перед заливкой бетона необходимо подумать о заземлении основания. Для этого понадобится изготовить замкнутое кольцо из стальной оцинкованной ленты. Данное кольцо встраивается в стальную арматуру или основание внешней стороны фундамента. Соединяющие шины следует высоко загнуть на углах, где предусматриваются металлические трубы и подключение громоотвода.

Бетон необходимо использовать исключительно марки М300 или выше. Заливать весь объем рекомендуется за 1 день, потому не нужно прибегать к самостоятельному замешиванию. Бетон необходимо заказать в миксере соответствующего объема. Это позволит значительно сократить время проведения всех необходимых работ и сберечь собственные силы. Приобретенный с завода бетон гарантированно изготавливается с соблюдением всех существующих технологических норм.

Вернуться к оглавлению

Как правильно выполнить гидроизоляцию фундаментной плиты?

Избыточная влажность является главным врагом строителя. Из-за того, что не устраивается качественная гидроизоляция фундаментной плиты, достаточно часто приходится переделывать частные дома и выполнять ремонт в них. Подобные проблемы часто возникают у неопытных строителей, но их с легкостью можно избежать, если заранее изучить данный вопрос во всех деталях.

Следует знать то, к чему приводит отсутствие надежного гидробарьера. Вода агрессивна к большинству строительных материалов. Не является исключением и бетон, из которого изготавливается фундамент. Бетон имеет пористую структуру, которая может легко впитывать воду. Проникающая влага грунта содержит примеси минеральных солей: хлоридов, сульфатов и гидрокарбонатов. Они кристаллизуются в порах бетона, сильно увеличиваясь в объеме. В результате массив будет разрушаться.

Может происходить и обратная ситуация. Вода попадет в поры бетона, начнет вымывать из него соли, в результате чего произойдет разрушение данного строительного материала. Также в результате некачественной гидроизоляции материал стен будет “тянуть” из него влагу. В результате может появиться сырость в помещении, плесень на стенках, порча материалов отделки и необходимость выполнения нового ремонта.

В любых строительных помещениях, которые имеют подвал, обязательным действием является выполнение плиты. Ее необходимо выполнить даже в случае отсутствия подземных вод в зоне помещений подвала.

Вернуться к оглавлению

Способы гидроизоляции плитного фундамента

Данную задачу можно решить несколькими способами. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Наиболее распространенными видами на сегодняшний день являются следующие:

1. Обмазочная. Данная гидроизоляция является долговечной, дает хороший результат, достаточно проста в использовании.
2. Проникающая. Более современный способ отсечения влаги. Отличие способа заключается в том, что при нанесении гидроизоляции подобного типа будет происходить реакция состава с бетоном, потому при последующем контакте с влагой строительный материал кристаллизуется и запечатает все свои поры.
3. Рулонная. Способ, который используется достаточно давно. Долговечность данной гидроизоляции является не слишком большой.

Главной проблемой в устройстве плиты фундамента является гидроизоляция конструкции в нижней части, потому как она имеет большую площадь. В большинстве случаев подобные работы можно выполнить 2 способами. Есть возможность использовать обмазочные и рулонные материалы.

Следует заметить, что не рекомендуется использовать для гидроизоляции рубероид. Данный рулонный материал раньше достаточно часто использовался в строительстве. Для этого битум наносился на картонное основание. Долговечность его не слишком большая, потому как бумажная основа быстро приходит в негодность, материал обладает низкой прочностью на изгиб, не самой лучшей сопротивляемостью к воздействию низких и высоких температур, ультрафиолетового излучения и т.д. Битум, который используется при производстве рубероида, не обладает хорошей эластичностью и вязкостью. В результате материал будет быстро растрескиваться, а гидроизоляционный барьер потеряет свою герметичность.

Современными материалами для устройства рулонной гидроизоляции являются рубемаст, стеклоизол и пр. Они изготавливаются на основе стеклохолста и стеклоткани. Это придает им высокую прочность. В состав битума, которым пропитывают основу, входят различные модифицирующие добавки. Именно поэтому материал стал эластичным, имеет неплохую прочность на изгиб, сопротивление к перепадам низких и высоких температур.

Еще одним неоспоримым качеством плитного фундамента является то, что технология заложения настолько проста, что ее можно с легкостью осуществить своими руками.

Теперь давайте рассмотрим пошаговую инструкцию заложения плитного фундамента своими руками, которую разделим на несколько этапов.

Особенности разметки плитного фундамента

Разметка – не сложный, но очень важный этап строительства. Без точной разметки, дальнейшее строительство дома может обратиться в сплошные мучения и неприятности с выравниванием не только самого фундамента, но и стен с крышей.

Как точно произвести разметку фундамента под дом своими руками – я описывал в одной из предыдущих статей, на этом останавливаться не будем. Рассмотрим лишь некоторые незначительные отличия:

Глубина заложения и копка котлована

Глубина заложения плитного фундамента, в первую очередь, зависит от типа грунта на строительном участке.

Стоит отметить, что в случае устройства хорошей дренажной системы, необходимо сделать небольшой перепад высоты, на дне котлована, в сторону отвода воды.

Песчано-гравийная подушка для плитного фундамента

После того, как котлован готов и выровнен, начинается следующий шаг нашей инструкции по заложению плитного фундамента – устройство песчано-гравийной подушки своими руками:

Стоит отметить, что существуют различные технологии устройства плитного фундамента своими руками. Иногда песчано-гравийную подушку устраивают уже в опалубке, а между ней и краями котлована устраивается отдельная дренажная система, но в общем – получается практически одно и тоже.

Устройство опалубки и гидроизоляция фундамента своими руками

В устройстве опалубки и гидроизоляции для плитного фундамента своими руками нет ничего сложного. Вот небольшая пошаговая инструкция:

Стоит отметить, что иногда под слой гидроизоляции укладывают плитный утеплитель. Как правило, это экструдированный пенополистирол (ЭППС) с высокой плотностью.

Армирование плитного фундамента и заливка бетона

Армирование плитного фундамента выполняется только после полной укладки гидроизоляции, после армирования, монтаж гидроизоляционного слоя будет практически невозможен.

1. Армировать плитный фундамент необходимо металлической арматурой. Диаметр рассчитывается в зависимости от нагрузки на фундамент, но, как правило, используется арматура диаметром 10-14 мм.
   
2. Арматурный каркас вяжется в два ряда. Нижний ряд кладется на специальные фиксаторы, чтобы между арматурой и гидроизоляцией было 5-7см. Крючком для вязки арматуры вяжется арматурная сетка с шагом 20-25см. Материалом для связывания арматуры служит обычная вязальная проволока .
   
3. Второй ряд вяжется так, чтобы после заливки бетона, арматура скрылась внутри минимум на 5 см. Оба ряда необходимо связать вертикальными стойками, выполненными из этой же арматуры. Они нужны, во-первых, для удержания верхнего ряда сетки, а во-вторых, не дадут плите расслоиться, при определенных нагрузках.
   
   
4. Когда арматурный каркас готов, можно приступать к заливке бетона в опалубку. Бетон должен быть марки от М200 и выше. Очень часто используют марку М300. Бетон необходимо залить за один раз. Другими словами, если хотите прочный и надежный плитный фундамент – заливайте его за один день. Причем, чем меньше будут промежутки между доставкой, тем лучше. В процессе заливки, бетон желательно провибрировать промышленным вибратором.
   
5. Залитую плиту необходимо выровнять по горизонту, чем она будет ровнее, тем проще будет потом, в процессе возведения стен и устройства полов. Выравнивается плитный фундамент правилом, либо ровной рейкой или доской.
   
6. После того, как бетон залит и выровнен, ему необходимо отстоятся 28 суток, до полного отвердевания. Идеальные условия для процесса затвердевания бетона – +20 о С, а также влажность около 80% . Поэтому, если на улице жарко, то необходимо на следующий день его пролить водой и накрыть пленкой, которая не даст влаге быстро испариться. В зимний период – необходимо позаботиться о прогреве бетона .
   

Стоит отметить, если залитый плитный фундамент оставляете на долго, а особенно на целую зиму без крыши, необходимо позаботиться о его «консервации», т.е. укрыть так, чтобы исключить попадание осадков на него.

1. Если у Вас на участке болотистый грунт, то любой фундамент, в том числе и плитный, необходимо обеспечить надежной дренажной системой. Она будет способствовать отведению воды из под него, улучшая тем самым поведение фундамента на грунте.
2. Не слушайте тех, кто говорит, что для плиты достаточно одного ряда арматурной сетки. Для того, чтобы фундамент был надежным, необходимо связать два ряда, один выше основания на 5-7 см, а второй, соответственно, ниже верхней плоскости плиты на те же 5-7см.
3. Арматуру необходимо связать так надежно, чтобы при заливке и давлении на нее текучего бетона, она оставалась на своем месте, смещения не допустимы.
4. При расчетах, покупайте все всегда с запасом. Нехватка любого материала может остановить процесс строительства на день и даже дольше.
5. Не нагружайте фундамент до его полного затвердевания (28 суток) . Это может привести к неисправимым последствиям.
6. При объеме бетона более 2-3 метров кубических, приготовление его своими руками за один день - трудновыполнимая задача. Поэтому лучше использовать покупной бетон, там и качество будет выше.

На влажных, пучинистых грунтах или грунтах с высоким подъемом грунтовых вод идеальным вариантом для фундамента является армированная плита. Особенно это касается зданий, чувствительных к деформациям – постройкам из газобетона, кирпича и пр. При четком соблюдении всех технологий, изготовить фундамент монолитная плита своими руками можно без привлечения специалистов.

Когда можно использовать плитный фундамент?

В отличие от ленточного фундамента, плита толщиной 25-40 см в них закладывается не под несущие стены, а под всю постройку. При подвижке грунта такая «подушка» будет чуть приподниматься одновременно с домом, не нанося ему какого-либо ущерба. Мелкозаглубленные плитные фундаменты наиболее часто используются в северных районах Европы для построек, имеющих небольшой вес .

Для изготовления такого основания используют морозоустойчивый бетон М300 с водонепроницаемостью W8. При слишком близком расположении грунтовых вод желательно применение особого сульфатостойкого бетона.

Совет . При большом весе строения для предохранения плиты от растрескивания можно использовать конструкции, оснащенные ребрами , направленными в сторону грунта. Такие ребра также, как и само основание, армируются металлическими прутками.

Ребристая фундаментная плита

Наиболее существенным недостатком плитных конструкций является сложность устройства подвальных помещений и цокольных этажей. Ведь при их возведении стоимость слоя утепления будет равна стоимости самого фундамента.

Выбор и укладка арматуры

1. Для фундаментов подобного типа используют только ребристую арматуру. Каркас выполняется из стержней 12-16 мм с ячейками размером 20 см. При строительстве хозпростроек (бань, небольших дачных домов, гаражей) применяют прутки толщиной 12 мм. Более тяжелые и массивные одно- и двух дома возводят на фундаменте с армированием прутками толщиной от 16 мм.

2. Арматура укладывается в два слоя. Верхний и нижний горизонтальные слои должны состоять из продольных и поперечных прутков. Вертикальная арматура при этом связывает оба пояса вместе.

Закладка арматуры

Совет. Прочность арматуры в месте сварки снижается, поэтому ее рекомендуется не сваривать, а связывать. Кроме того, при слишком жесткой фиксации прутков на подвижных грунтах жесткая связка может попросту лопнуть. Поэтому они должны иметь некоторую степень свободы, которую обеспечивать именно связка. Однако во избежание смещения прутков при заливке они должны примыкать к арматуре достаточно плотно.

3. Скреплять арматуру следует вязальной проволокой круглого сечения (не менее 1-1,2 мм). Она обязательно должна быть обожженой и легко гнуться.

Вязка арматуры

4. Для связки вязальную проволоку складывают вдвое, затем оборачивают ею арматуру и скручивают ее концы друг с другом плоскогубцами, специальным крючком, цангой (приспособлением со втулкой для зажима) или вязальным пистолетом. На одну вязку необходимо около 30 см проволоки.

Зажимная цанга

Крючок для вязки арматуры

5. Чтобы арматура не касалась опалубки, ее лучше укрепить с помощью пластиковых бабышек .

Пластиковые бабышки для арматуры

Порядок укладки плитного фундамента

1. По всей площади будущего фундамента вынимается грунт на требуемую глубину. Он должен быть тщательно выровнен, в противном случае давление грунта на плиту будет неравномерным. Однако рыхлить или перекапывать землю в месте закладки категорически запрещено.

Выравнивание участка для бетонирования

2. Подготовленная площадка должна быть по размеру на 2-5 м шире габаритов строения.

3. Монолитная фундаментная плита из железобетона укладывается на 10-30-сантиметровую «подушку» из песка и щебня, которая служит для дополнительной амортизации строения и предохранения основания от влаги. «Подушка» укладываются послойно, при этом каждый слой проливается водой и трамбуется.

Схема плитного фундамента

4. После слоя подушки укладывается коммуникация (водопроводные, канализационные и дренажные трубы).

5. Для обустройства дренажной системы под будущим фундаментом выкапываются поперечные траншеи, которые закрываются геотекстилем, а затем в них монтируются перфорированные трубы с отверстиями для сбора воды. Траншея засыпается мелкой фракцией щебня и вновь закрывается геотекстилем.

Прокладка дренажной системы

6. Поверх песчаного слоя кладется бетонная стяжка толщиной 10 см, а после ее полного высыхания слой гидроизоляции . В качестве нее лучше использовать современные битумно-полимерные материалы, стойкие к перепадам температур: в таком случае фундамент прослужит гораздо дольше.

Совет. Для защиты от влаги бетонную стяжку желательно дополнительно обработать грунтовкой из солярки с добавлением 40% битума.

7. По краям плиты делается нахлест 30-50 см (в дальнейшем края гидроизоляционного материала следует завернуть на плиту и припаять их к ее торцу). Все его швы спаиваются паяльной лампой.

Укладка гидроизоляции

8. В случае, если черновым полом будет служить самая фундаментная плита, ее следует надежно теплоизолировать с помощью пенопласта или более долговечного эструдированного пенополистирола. Так как при намокании этого материала его теплоизоляционные свойства снижаются, поверх него желательно уложить пленку из полиэтилена.

Расположение слоя теплоизоляции

9. Опалубка возводится чуть выше высоты плиты. Ее сколачивают из досок или изготавливают из щитов. Наружная сторона опалубки подпирается досками (подкосами). Она должна располагаться строго вертикально (проверить это можно строительным уровнем) и иметь прямые углы.

Опалубка под плитный фундамент

Схема опалубки под монолитную плиту

10. После установки слоя арматуры площадка заливается бетонным раствором . Он должен иметь достаточную степень подвижности, так, чтобы щебень не застревал между стержнями арматуры.

12. Залитый раствор тщательно разравнивается и оставляется до полного просыхания.

Пропорции приготовления раствора для фундамента из цемента М400