При строительстве легких домов на одним из возможных вариантов основания дома является незаглубленный фундамент.

Выбор его именно для легких домов на пучинистых грунтах обуславливается тем, что он может допускать деформации каркаса, которые не должны влиять на эксплуатационные и внешние качества дома. Если же грунты, на которые будет опираться незаглубленный или слабозаглубленный фундамент, являются скальными или крупнообломочными, возможно строительство и тяжелых каменных домов. Такой фундамент может быть представлен в столбчатом виде, в виде решетки или монолитной плиты.

Столбчатый фундамент

Незаглубленный столбчатый фундамент оптимален для применения на слабо пучинистых или непучинистых грунтах при строительстве щитовых и небольших деревянных домов, хозяйственных построек или бань. Если подстилающие породы представлены скальными или крупнообломочными грунтами, возможно возведение и деревянных (брусовых или бревенчатых) домов.

Столбчатые незаглубленные фундаменты представляют собой опоры (стулья), расположенные на расстоянии 1,5-2,5 м по периметру здания. Такой фундамент довольно часто применяется в индивидуальном строительстве. Зачастую в качестве опор используются фундаментные блоки, которые опираются непосредственно на землю. На блоки опирается уже сам дом. Однако если здание строится на пучинистых грунтах, под опоры необходимо организовать песчаную подушку, чтобы снизить деформации здания.

В большинстве случаев при на пучинистых грунтах в качестве опор можно использовать фундаментные или стеновые блоки, кирпичную кладку или столбики из бетона или пескобетона. Следует обратить внимание, что недопустимо использование в качестве опор на пучинистых грунтах керамических или силикатных кирпичей из-за их низкой морозостойкости.

При наличии скальных или крупнообломочных подстилающих пород опоры могут быть установлены непосредственно на грунт, из которого удаляются слабые составляющие. В качестве опор в таком случае можно использовать бут, скрепленный пескоцементным раствором и представляющий собой монолитную конструкцию.

Отдельные случаи допускают использование деревянных опор для фундамента. Такие опоры изготавливаются из комлевой части дубовых или сосновых бревен диаметром до 30 см. Такие опоры устанавливаются в ямы и заливаются бетоном. Одним из самых больших недостатков такого способа является недолговечность таких опор. Они способны прослужить без потери эксплуатационных качеств только 10-15 лет. Чтобы увеличить этот срок, опоры можно пропитать отработанным маслом, дегтем или обжечь на огне.

Вернуться к оглавлению

Создание столбчатого фундамента

Перед началом возведения опор необходимо продумать их гидроизоляцию, чтобы защитить дом от излишнего увлажнения. Если не озаботиться гидроизоляционным покрытием, то вода за счет капиллярного эффекта поднимается по структуре кирпича, бетона или дерева. При этом создаются очаги плесени и гнили. Гидроизоляция обустраивается с помощью рубероида, толя или битумной мастики на границе фундамента и дома.

Если же в качестве опор используются керамзитобетонные блоки, их лучше всего полностью покрыть мастикой или другим подобным гидроизолятором из-за их слабой морозостойкости. Исключение составляет только та сторона фундамента, которая обращена внутрь подпола. Такая обработка поможет избежать переувлажнения блока и его разрушения под действием замерзшей влаги.

При разбивке фундамента на пучинистых грунтах стоит учитывать как смятие венца на опорах, так и деформации древесины при провешивании между опорами. К примеру, если расстояние между ними превышает 2,5 м, то нижний венец может разрушиться из-за больших усилий на опорах. Для избегания подобных ситуаций шаг опор уменьшают до необходимых расстояний, а нижний венец дома выполняют из бруса или бревна с большим диаметром.

Оптимальным будет использование в качестве нижнего венца бревен из прочных пород. таких как дуб или лиственница.

При планировании стоит обратить внимание и на забирку, то есть ту конструкцию, которая закрывает подпольное пространство. Если район строительства характеризуется повышенной влажностью, забирка должна выполняться из влагостойких материалов. Подходящим решением в таких случаях являются листы асбестоцемента или металла, которые будут закреплены непосредственно к стене. Также подойдут фасадные декоративные панели, морозостойкий пластик или цементно-стружечные плиты.

Вернуться к оглавлению

Защита опор от пучения

Высота опор при возведении столбчатых фундаментов определяет высоту первого венца дома. При недостаточной высоте дом будет быстро увлажняться, гнить и быстро потеряет свои эксплуатационные качества. Если же высота опор будет большой, это решит проблему увлажнения, однако повысит риск деформаций на пучинистых грунтах. Такой грунт при замерзании увеличивается в объемах, распространяясь во все стороны. Так как подпольное пространство дома представляет собой выемку в пучинистых грунтах, то смещение грунтов вокруг здания в эту сторону будет максимальным. На сильно пучинистых грунтах смещение может достигать 10-15 см, что может привести к опрокидыванию опор, расположенных излишне высоко. К таким последствиям могут привести и использование на пучинистых грунтах армированного незаглубленного или мелкозаглубленного ленточного фундамента.

В обратном случае, когда снаружи дома есть мощный снежный покров, согревающий грунт, пространство внутри подпола будет охлаждено сильнее. Грунт, граничащий с подполом, будет промерзать и выгибать опоры наружу, что также может привести к опрокидыванию здания.

Избежать подобных ситуаций поможет песчаная подушка, на которую будут опираться опоры дома. Песок нейтрализует грунтовые смещения в пучинистых почвах, позволяя опорам оставаться на своем месте. Кроме того, для увеличения устойчивости опор, ширина их основания должна быть не меньше половины высоты. На зимний период рекомендуется закрывать продухи в цоколе здания, чтобы разница температур воздуха под зданием и снаружи здания не была значительной и не привела к грунтовым смещениям. Дополнительной гарантией будет снеговая подушка вокруг дома, которая предохранит почву от излишнего промерзания.

Пучинистые процессы в грунте приводят не только к опрокидыванию опор, но и к их движению в вертикальной плоскости. Причем разные опоры будут вздыматься-опускаться на разную высоту, что приведет к деформации конструкции дома. Зачастую сухой воздух внутри подпола и влажность снаружи приводит к тому, что внешняя сторона опор поднимается вверх, а внутренняя — остается на месте. Это приводит к перекосам дверных проемов и оконных рам, трещинам в стенах и проблемам с крышей. Такие деформации будут сезонными и их нельзя будет устранить косметическими ремонтами.

Чтобы избежать деформаций и перекосов, стоит тщательно утеплить пол первого этажа. Это приведет к тому, что грунт под домом будет промерзать в той же степени, что и грунт снаружи здания. Пучинистые явления при такой ситуации будут проявляться в гораздо меньшей степени. Кроме того, стоит организовать качественный отвод влаги от фундамента, организовав водоотвод с крыши и снегозадержание у дома.

Вернуться к оглавлению

Монолитный фундамент

На просадочных слабых грунтах, в условиях вечной мерзлоты или на пучинистых грунтах, где применение столбчатых фундаментов невозможно, применяется монолитный незаглубленный фундамент. Однако такой фундамент целесообразно применять только для легких зданий и сооружений. Они не вызывают в плите большого напряжения, а соответственно, не смогут вызвать ее разрушение. Кроме легких зданий возможно возведение жестких каменных строений, которые будут усиливать жесткость плиты на изгиб.

Монолитный фундамент (плита) укладывается непосредственно на поверхность почвы и «плавает» по ней при изменении климатических условий. Если плита будет исполнять роль пола первого этажа дома, возникает неравномерность промерзания грунта. Под плитой грунт будет более теплым, чем снаружи дома, потому будет проваливаться. Иногда такие провалы могут достигать 10-15 см. Потому такой тип фундамента должен обладать значительной жесткостью на изгиб, иметь хорошее армирование и достаточную толщину.

В некоторых случаях при возведении возможно применение утеплителя для плиты. В таком случае между грунтом и плитой прокладывается слой утеплителя (пенополистирол толщиной около 10-15 см). Это позволяет уменьшить теплопотери здания через фундамент, а также уменьшить разницу температур грунта под зданием и вокруг него, снижая вероятность провалов грунта. При этом под утеплитель необходимо сделать песчаную подушку толщиной 30-40 см. Еще одной возможностью снизить разницу температур грунтов является прокладка утеплителя вокруг дома.

Монолитный незаглубленный фундамент может применяться только на тех грунтах, в которых имеется постоянный уровень грунтовых вод, на слабых просадочных или сильносжимаемых грунтах (глины или супеси, пылеватые грунты, торфы), в тех условиях, когда трудно осуществить дренаж влаги.

Фундамент — это часть здания, которая выполняет роль опоры. Правильности его возведения уделяют огромное внимание, так как ошибки могут привести к очень серьезным последствиям. Существует огромное множество разных видов, в том числе и заглубленный плитный фундамент.

Разновидности фундаментов

Все фундаменты принято разделять на три большие группы:

• столбчатые;
• ленточные;
• плитные.

Каждая группа имеет свое конкретное предназначение и применяется в определенных условиях.

Например, столбчатые фундаменты устраиваются на прочных грунтах с большой несущей способностью в тех случаях, когда само строение обладает относительно малым весом.

Ленточные фундаменты устраиваются на пучинистых грунтах для тяжелых зданий. Надо сказать, что среднеразмерный фундамент такого типа обладает просто огромной несущей способностью, поэтому способен выдерживать здания в несколько этажей.

Выполняются, как правило, для многоэтажных строений с очень большой массой. Фактором выбора именно этого типа может стать и грунт с очень низким коэффициентом сопротивления.

Надо сказать, что все фундаменты можно разделить на еще две большие группы:

• малозаглубленные (или незаглубленные вовсе);
• заглубленные.

Как и в первом случае, каждый из них предназначен для конкретных целей.

Вернуться к оглавлению

Области применения плитного заглубленного фундамента

Как уже было отмечено, плитные фундаменты выполняются в тех случаях, когда масса дома велика. Однако в случае с пучинистыми и слабыми грунтами этот тип как нельзя лучше подходит

Кроме того, его устраивают и в тех случаях, когда планируется , причем неважно, с какой целью. Это может быть:

• подвальное помещение;
• подземный гараж;
• комната отдыха, спортивный зал, бытовая комната и так далее.

В любом из этих случаев требуется наличие пола. Поэтому, сделав мелкозаглубленный фундамент плитного типа, можно получить уже готовое помещение.

Вернуться к оглавлению

Технология устройства

Весь процесс устройства такой опоры выглядит довольно просто. Он состоит из нескольких шагов. Такая работа потребует наличия некоторого самого обычного инструмента.

Вернуться к оглавлению

Инструмент и материал

Чтобы , потребуется следующий инструмент:

• лопата;
• емкости для замешивания бетона или бетономешалка;
• мастерок;
• уровень;
• специальное приспособление для вязки стальной проволоки или же крючок;
• молоток;
• кувалда;
• иной инструмент.

Из материалов нужны:

• доски для опалубки;
• гвозди;
• песок;
• цемент;
• гравий или щебень;
• арматура;
• стальная проволока.

Вернуться к оглавлению

Этапы устройства

В общем виде все шаги такой работы можно расположить в следующем порядке:

• размечается местность;
• проводятся земляные работы;
• устраивается подстилающая подушка;
• изготавливается и монтируется опалубка;
• проводится этап армирования, то есть изготавливается арматурный каркас;
• заливается бетоном ;
• производится гидроизоляция и обратная засыпка.

Стоит заметить, что в случае, когда возводится мелкозаглубленная основа для большого дома, самостоятельно рыть землю лопатой нет смысла. На это уйдет очень много времени, сил и средств. Без специальной техники здесь не обойтись.

Итак, как было уже сказано, все начинается с этапа разметки. Плита размечается на местности при помощи колышков. Они ставятся на местах, которые будут означать края котлована.

Надо оговориться, что края вырытого котлована не должны совпадать с краями самой монолитной плиты. Поскольку , нужно будет устраивать опалубку. Для того чтобы работы было удобно проводить, котлован роют больших размеров.

Если плита будет заглублена не сильно глубоко, к примеру на 25-60 см, тогда опалубка может быть установлена с поверхности грунта. В этом случае котлован отмечается по размерам с самой монолитной плитой.

Отдельно нужно сказать про глубину, на которую должен быть опущен мелкозаглубленный фундамент. В том случае когда строительство ведется на сильнопучинистых грунтах, глубина закладки должна быть максимальной.

В случае когда будет устраиваться опалубка, грунт нужно отсыпать равномерно на все четыре стороны. Если опалубки нет, то и грунт лучше ссыпать в 1-2 места, чтобы было легче его потом вывозить.

По окончании этой работы можно приступать к изготовлению подстилающего слоя. Подушка может быть выполнена из гравия или щебня. Она должна иметь толщину не меньше 25 см.

Сверху подушка из гравия посыпается слоем песка. Толщина этого слоя равна минимум 10 см. Подушка из песка обильно проливается водой, чтобы она утрамбовалась.

Установка опалубки, если в этом есть необходимость, проводится после того, как будет насыпана подушка.

Опалубка изготавливается из досок. Лучше всего выбирать ровные доски, чтобы между ними не образовывалось щелей. Доски сбиваются в отдельные щиты. Щиты ставятся и закрепляются снаружи распорками, чтобы они не наклонялись в процессе заливки бетона.

После монтажа опалубки можно приступать к изготовлению арматурного каркаса для армирования монолитной плиты. Схема армирования, которая применяется для плитного фундамента, достаточно простая.

Как правило, каркас для армирования состоит из двух уровней, двух сетей.

Сети для армирования имеют квадратные ячейки. Сторона квадрата может быть выбрана любой. Оптимальным считается размер от 10 до 20 см.

При изготовлении каркаса для армирования используют стальную арматуру сечением от 8 до 12 мм.

Пруты арматуры могут свариваться между собой, а могут связываться при помощи стальной вязальной проволоки. Для этого существует специальный инструмент, который автоматически связывает петли. Есть и более простой и дешевый вязальный крючок.

Итак, первым делом изготавливается первая сеть для армирования. Ее можно делать прямо на дне котлована. Пруты укладываются через определенный промежуток. Таким же образом укладываются и перпендикулярные пруты. Затем они свариваются или связываются между собой.

Стоит заметить, что от каждого края фундамента арматура должна отступать на минимальное расстояние в 5 см.

Это же можно говорить и про первый поперечный прут. То есть от концов продольных прутов поперечный должен находиться на расстоянии в 5 см минимум.

После изготовления первой, нижней, сетки армирования нужно поставить вертикальные перемычки. Они должны быть по размерам такими, чтобы позволяли верхнему поясу армирования быть на минимальной глубине в 5 см. Например, если толщина плиты равна 15 см, то высота вертикальных перемычек должна быть не больше 10 см.

Надо сказать, что перемычки могут быть одновременно прикреплены, когда скрепляются между собой пруты. Перемычки должны располагаться на каждом углу ячейки.

После того как и вертикальные перемычки установлены, приступают к устройству второго пояса армирования. Он делается по такому же принципу, как и нижний.

В том случае когда плитный заглубленный фундамент имеет большую толщину, схема армирования может быть иной, то есть арматурный каркас может содержать большее количество поясов. Во всех же остальных случаях такая схема считается оптимальной.

После окончания данной работы можно заливать бетон. Бетон готовится по определенной пропорции, в результате чего может получиться состав, который можно отнести к тому или иному классу.

Для фундамента частного дома отлично подойдет бетон класса В15. Он готовится по классической пропорции из цемента марки М500 и выше:

• 3 части песка;
• 1 часть воды;
• 1 часть цемента;
• 2 части щебня.

Еще сухая смесь хорошо размешивается до однородного состава. После в нее добавляется вода и снова перемешивается. При больших объемах требуемого бетона лучше иметь бетономешалку.

Бетон заливается, начиная от какого либо края плиты.

Перед заливкой бетона деревянную опалубку необходимо обильно смочить водой, чтобы она не впитывала влагу из цементного состава. При малом количестве воды бетон становится хрупким.

После того как фундаментная плита полностью высохнет, можно снимать опалубку и выполнять гидроизоляцию.

Плитный заглубленный фундамент будет постоянно находиться внутри земли. Поэтому к вопросу гидроизоляции нужно отнестись со всей ответственностью.

Можно использовать следующие виды изоляции:

• обмазочную или окрасочную;
• литую;
• проникающую.

Можно использовать и оклеечную. К такого рода гидроизоляции относятся следующие материалы:

• пергамент;
• рубероид;
• толь.

Эти материалы либо приклеивают к стенкам плиты, либо припаивают с помощью паяльной лампы.

По завершении устройства гидроизоляционного слоя приступают к обратной засыпке. Ее выполняют тем грунтом, который доставался из котлована.

Поскольку устраивается заглубленный фундамент, то выполнять обратную засыпку таким грунтом не следует, а особенно, если плитный фундамент было принято решение устраивать именно по причине пучинистости грунта.

Что главнее при строительстве дома? Материал для возведения коробки? Правильное выполнение кровельных работ? А может продуманное планирование? Все это важно, но долговечность, прочность, надежность и другие эксплуатационные характеристики зависят от качественного основания. Именно фундамент можно назвать главной частью дома. Есть несколько основных разновидностей фундамента. Один из них - плитный монолитный фундамент.

Для возведения домов и других зданий он используется очень часто. В отличие от ленточного или свайного фундамента, он имеет свои особенности, характеристики, плюсы и минусы, а также сферу использования. В чем они заключаются? Когда лучше всего прибегнуть к использованию плитного основания? Как выглядит устройство плитного фундамента? Вы готовы получить ответы на эти и другие вопросы о плитном фундаменте?

Плитный фундамент - что это

Свое название плитный фундамент получил не просто так. В отличие от ленточного фундамента, который заливается с учетом прохождения несущих стен и перегородок, плитное основание делается сплошным. Оно простирается на всю площадь будущего здания. Это железобетонная плита, принимающая на себя всю нагрузку помещения и передающая ее в землю. На фото видно, как именно выглядит плитный фундамент.

Плита характеризуется большой площадью с определенной высотой. Заливка плиты под фундамент требует массу материалов и бетонной смеси. Нужно быть готовым к тому, что на создание качественной плиты уйдет примерно 50% всего бюджета постройки дома.

Обратите внимание! Несмотря на то что несущая способность плитного фундамента большая, встретить его можно все реже.

Все дело в высокой стоимости железобетонной плиты и в других минусах, о которых речь пойдет дальше. Особенно невыгодно делать его при грунте с хорошей плотностью. С другой стороны, железобетонный плитный фундамент не боится грунтовых вод.

Существует несколько видов этого плитного основания для дома:

• незаглубленный плитный фундамент;
• малозаглубленный плитный фундамент;
• сильнозаглубленный плитный фундамент.

Определенные типы плитного фундамента можно использовать при тех или иных обстоятельствах.

Незаглубленное плитное основание

Особенность конструкции в том, что она не углубляется в землю, а просто формируется на поверхности грунта. Плитный фундамент незаглубленного типа используется в редких случаях, когда отсутствует морозное пучение грунта. Толщина плитного фундамента может составлять от 25 до 50 см. Под ним формируется песчаная подушка, толщина которой выбирается в зависимости от почвы. На подобном основании можно формировать легкие дома и постройки. Подробная схема фундамента на этом фото:

Преимущества незаглубленного плитного фундамента в простоте работ, быстроте возведения и отсутствие деформации при любой погоде. Даже время года не играет роли.

Малозаглубленное плитное основание

В этом случае плита немного углубляется в землю. Чтобы сделать это, нужно снять плодородный слой грунта. После чего он уплотняется, а на поверхности создается основание.

Сильнозаглубленное плитное основание

Для его устройства потребуется приложить немало усилий, потратить время и средства. Часто для работы используется специальная техника, занимающаяся рытьем котлована. Фундамент плита углубляется в землю и может переносить большие нагрузки. Тип подходит для строительства сооружений с подвальными помещениями. Котлован не будет разрушаться и поддаваться деформации. Благодаря этому здание станет более устойчивым.

Встретить сильнозаглубленное плитное основание можно все реже. Ведь все сводится к большим финансовым затратам и усилиям на рытье котлована.

Есть и другие виды фундаментов, который можно классифицировать по типу конструкций:

Каждый из видов плитного фундамента имеет свои преимущества и используется в разных обстоятельствах. Такое разнообразие позволяет выбрать оптимальный вариант основания под свой участок.

Преимущества и недостатки плитного фундамента

Фундамент плита имеет свои плюсы и минусы. Чтобы понять, нужно ли вам подобное основание, следует важно сопоставить все за и против. Только так мы и делаем свой выбор. А чем характерен плитный фундамент?

Список явных преимуществ плитного фундамента:

Как видно, преимуществ у монолитно плиты в качестве основания довольно много. Однако есть небольшой нюанс: большинство из них реальны, если придерживаться технологии создания плиты и не жалеть средства на материалы и другие работы. При нарушении инструкции и правил устройства, большинство плюсов перейдут в список минусов. Вот почему важно сделать плитный фундамент своими руками правильно.

А что сказать о недостатках? Начнем с того, что монолитная плита, как и все в мире, неидеальное и единственное решение всех проблем. Как ленточный, свайный или столбчатый фундамент, монолитная плита имеет и плюсы, и минусы. В чем они заключаются?

Список явных недостатков плитного фундамента:

• Себестоимость монолитной плиты. Пожалуй, это один из основных недостатков, который сделал подобный вид конструкции для частного домостроения не таким популярным, как другие. Ввиду особенностей плиты и устройства, много средств уходит на бетон, арматуру, песок, щебень. Все же, не стоит быть так критичным. Некоторые предпочитают использовать в строительстве заглубленный ленточный фундамент . В таком случае стоимость является спорным аргументом. Для устройства ленточного фундамента потребуется практически столько же материалов. А если учесть тот факт, что в дальнейшем потребуются заливка чернового пола и обратная засыпка, то плитный фундамент в этом плане даже дешевле.

  ​Совет! Чтобы сделать строительство монолитного фундамента дешевле, можно использовать комбинацию монолитной плиты и ленточных фундаментов. Получится железобетонная конструкция с ребрами жесткости.

• Нельзя использовать на участках с уклоном. Так как плита довольно большая и должна быть ровной, для участков с сильными перепадами и уклонами создание не совсем целесообразно. В таком случае следует заняться выравниваем грунта, создание высокого цоколя или устройством цокольного этажа. Соответственно, себестоимость плиты становится еще больше. Это не самый лучший вариант.
• Сложности при создании подвального помещения. Подвал – прекрасная часть здания, которую можно использовать для своих целей. Но если вы планируете создавать плиточный фундамент и делать подвал, то монолитная плита заливается под подвалом, что создает дополнительную нагрузку. В то время толщина железобетона увеличивается, как и затраты на строительство. А что касается создания подвала под домом, то сделать его вовсе не получится. В таком случае нужно ленточное основание. Выполняется укладка плит перекрытия на фундамент, которые становятся полом для дома и потолком для подвала.
• Заниматься строительством плитного фундамента зимой нельзя. И это касается не только плитного, но и других фундаментов, делающихся на основании бетона и железобетона. А вот свайный фундамент можно формировать в любое время года. Если на улице зима или поздняя осень, то фундамент плита своими руками делается весной или летом. А что делать, если ждать не хочется или не предоставляется возможным? В таком случае нужно выделить дополнительные средства, чтобы осуществить прогревание бетона и поддержание в небольшом радиусе оптимальную плюсовую температуру.
• Коммуникаций, проводимые в помещении. Последний минус хоть и небольшой, но имеет место быть. Дело касается водоснабжение и канализационная система. Обычно их проведение выполняется под землей. Поэтому прежде чем заливать фундамент плиту и формировать ее, нужно тщательно продумать расположение данных инженерных коммуникаций и выполнить их установку. Только после этого можно приступать к работам по заливке плиты.

Плитный фундамент имеет плюсы и минусы. Зная их, можно не только решить, выбрать данное основание для строительства или нет, но и выгодно использовать их. К примеру, можно заранее продумать строительство так, чтобы работы с заливкой выполнялись в теплый период. Да и закладку коммуникаций провести заранее.

Обратите внимание! Если речь идет о сложных пучинистых или просадочных типах грунта, то плитная конструкция - идеальное решение. Еще ее используют при большой нагрузке на основание, а также когда на строительном участке располагаются напорные грунтовые воды.

Технология создания плитного фундамента

Прежде чем рассмотреть пошаговую инструкцию создания плиты, нужно разобраться в принципе строения фундамента. К примеру, возьмем обычный малозаглубленный фундамент. Это не просто залитая монолитная конструкция, находящаяся на грунте. Это целый комплекс слоев из разных материалов, играющих свою роль в работе. Ниже находится схема подобного основания с обозначением каждого элемента.

Итак, под №1 у нас слой несущего грунта под плитой. Чтобы до него добраться, нужно убрать плодородный слой почвы и выкопать котлован по размерам будущего плитного фундамента. Когда котлован готов, его утрамбовуют и формируют песчано-гравийную подушку, которая замещает выкопанный грунт. Дабы этот слой не перемешивался с грунтом и не заиливался, он отделяется посредством геотекстиля (№2).

Под №3 расположился слой утрамбованного песка, соответственно №4 - это слой щебня или гравия. В зависимости от условий, расположение может меняться. К примеру, если уровень грунтовых вод более 2 м в глубину, то используется нижняя подушка из песка, толщиной 40 см, затем идет слой гравия или щебня. Когда грунтовые воды находятся выше, снизу засыпают щебень. Тогда капиллярное подсасывание влаги снизу будет минимальным. После чего формируется песчаная подушка под плиту, выравнивающая поверхность.

Обратите внимание! Засыпка под плиту выполняется послойно, каждый слой подложки для фундамента нужно тщательно трамбовать.

Используются вибропилы или ручной инструмент. Иногда слой песка и щебня разделяется геотекстилем. Он служит для предотвращения взаимопроникновения материалов, армируя эти слои.

Если подушки сделаны качественно, то служат для максимально равномерного распределения нагрузки с плиты на грунт. Это своего рода «демпфер», гасящей сезонные сдвиги грунта.

Чтобы влага не проникала и не разрушала бетон, выполняется гидроизоляция плиты фундамента. Этим слоем гидроизоляции (№5) может выступать простая полиэтиленовая пленка, толщиной не меньше 200 мкм. Этот гидроизоляционный слой не является основным. Он удерживает влагу в бетонной подготовке, не давая проникать ей в гравий, осушивая сам бетон. Под №6 именно наша подготовка из бетона (подбетонка). Это тонкий слой залитого бетона. Он выравнивается для дальнейших работ. Используемая марка - М100, оптимальная толщина слоя - от 50 до 100 мм. Армировать слой не нужно. Чтобы сэкономить средства, подбетонку могут исключить из основания плиты. Это напрасно, так как на ее устройство не уйдет много средств. Зато с ней получится высококачественная, надежная гидроизоляция будущей монолитной плиты, а также ровная поверхность для выполнения утеплительных работ.

Дальше идет основной слой гидроизоляционного материала под плиту (№7). Он не дает влаге снизу проникнуть к фундаменту. Как показывает практика, один из лучших материалов для этой цели - рубероид или полимерно-рулонные материалы. Достаточно уложить два слоя гидроизоляции на подбетонку, чтобы обеспечить высокий уровень защиты плиты.

Следующий конструктивный элемент - утеплительный слой (№8). Даже если это плитный фундамент для гаража, рекомендуется делать пол теплым. О жилом доме и речи не идет. Так получится обеспечить тепло и уют в помещении. А какой материал из десятков утеплителей подойдет лучше всего для плиты? Чаще всего используется экструдированный пенополистирол. Стоит сказать, что утепление плитного фундамента выполняется не всегда. В любом случае следующий слой основания - это монолитная плита фундамента (№9). Толщина плиты зависит от разных факторов. Диапазон 100-400 мм для частного строительства. Чтобы сделать конструкцию жестче, прочнее, надежнее и долговечнее, выполняется армирование бетонной плиты фундамента (№10). Толщина плиты указывает, сколько арматуры потребуется. Например, если толщина слоя достигает 150 мм и меньше, то армирование плиты делается одним ярусом. А когда толщина более 150 мм, то ярусов нужно 2. Расстояние между слоями и внешней поверхностью плиты, должно составлять 50 мм.

Следующие элементы плитного фундамента не касаются нашей темы, но для общего представления мы их перечислим:

1. Под №11 - гидроизоляционный слой цокольной части плиты (вертикальная гидроизоляция).
2. Под №12 - траншея для дренажа, наполненная щебнем.
3. Под №13 - дренажная труба.
4. Под №14 - хорошо утрамбованная засыпка пазух котлована из песка и гравия, проходящая вокруг фундамента плитного типа.
5. Под №15 - термоизоляционный слой из ЭППС, утепляющий отмостку. В идеале стыковать данный слой утеплителя с уложенным внизу плиты.
6. Под №16 - отмостка около фундамента.

Зная все элементы плитного фундамента и их последовательность, выполнить его создание своими руками будет несложно. Единственный вопрос, который следует решить - выбор толщины фундаментной плиты.

Как выбрать толщину плиты фундамента

Чтобы фундамент справился с оказываемой на него нагрузкой, нужно заняться расчетами толщины. Мы выяснили, что чем сильнее нагрузка, тем толще требуется слой. Задача упрощается, так как для частного строительства толщина плиты может достигать от 150 до 300 мм. Небольшие постройки, такие как беседки и подобные, создают на плите в 100 мм. Что касается коттеджей, то толщина увеличивается в 4 раза.

При создании ориентируются на такие данные:

• для легких построек, садовых сооружение и сельхозпостроек - от 100 до 150 мм;
• для легких каркасных домов, одноэтажных конструкций из дерева и газосиликатных блоков - от 200 до 300 мм;
• для конструкций с двумя этажами, сделанными из бруса, или же для одноэтажных домов из бетона и кирпича - от 250 до 350 мм;
• для двух- или трехэтажных коттеджей из кирпича или камня - от 300 до 400 мм.

Если использовать качественный бетон М300 (В22.5) и придерживаться технологии, то железобетонная плита фундамента будет обладать колоссальным резервом прочности. Однако, на толщину фундамента оказывается влияние разных типов грунта. Это нужно учитывать, так как грунт имеет свою характеристику сопротивления нагрузке, несущую способность. Подобный параметр определяется в кПа, хотя для расчетов лучше использовать метрическую систему кгс/см 2 . Таблица указывает на сопротивления разных грунтов.

Значит, распределенное давление, которое будет создаваться домом и масса фундаментной плиты, не должны выходить за пределы, указанные в таблице. Но, чтобы идеально рассчитать толщину, можно воспользоваться онлайн-калькулятором.

Расчет армированного каркаса для плиты

Для армирования используется арматура. Если толщина плиты менее 150 мм, то армирование выполняется одним ярусом. Каркас делается из арматуры (Ø12-16 мм) и вязальной сетки. Расположение каркаса - центр плиты арматуры. Обычно для частного строения плита имеет толщину 200 мм и больше, в таком случае нужно два яруса сетки. Расположение каждой сетки от краев плит - от 30 до 50 мм. Монтаж прутьев, образующих сетку, делается с шагом в 200-300 мм. Вот схема армирования монолитной плиты фундамента.

Сетки нужно увязывать по всем точкам пересечения поперечных и продольных стержней (№1) при помощи стальной вязальной проволоки (метод сварки использовать не рекомендуется). Друг с другом сетка фиксируется при помощи хомутов П-образного сечения (№2) в зоне по краям, а по всей площади фундаментной плиты подставками-«пауками» (№3). Чтобы изготовить данные хомуты и подставки используется прут арматуры Ø 8-10 мм.

Что касается точного количества прутьев арматуры, вязальной проволоки и крепежных элементов для вязки каркаса, то все зависит от площади плиты. Для удобства используйте онлайн-калькулятор. Теперь все готово для работ. Чтобы создать плитный фундамент своими руками, нужна пошаговая инструкция.

Создаем плитный фундамент поэтапно

Сразу начнем с того, что универсальной инструкции по созданию не существует. На создание играет роль специфика участка, особенности каждого здания, возможности застройщика, а также другие факторы. Мы подробно рассмотрим этапы выполнения работ, которые помогут создать на участке плитный фундамент под гараж или другую постройку по единой схеме.

Важно! Перед строительством нужно купить все необходимые материалы и подготовить инструменты.

Подготовительные работы

Подготовительный этап делится на такие шаги:

• Все начинается с чертежа на бумаге. Только так можно выполнить все правильно и быстр. В нем указываются все размеры и особенности конструкции.
  
  
• Дальше участок очищается от всего лишнего: ветки, листья, мусор, небольшие постройки, кусты и другая растительность. Пространство должно быть освобождено.
• Территория размечается по чертежам для создания разметки под строительство фундамента. Для разметки нужны колышки и веревка. Она служит ориентиром для копки котлована. Взяв за ориентир точки привязки, нужно наметить конур здания. Для этой цели подойдут обноски. Их нужно расставить за контуром, однако, веревка, натянутая между ними, служит точным контуром и формирует углы.

  Обратите внимание! На обноске можно разметить расположение натянутого шнура и снять его, чтобы он не мешал при земельных работах. Затем в любой момент веревка может быть установлена на место.

  

• При разметке важно точно вывести углы. Упростить задачу поможет геодезический теодолит на штативе. Но, не все имеют его в наличии, поэтому воспользуемся подручным материалом. Нужно создать египетский треугольник. Его соотношения сторон 3:4:5. Если выложить их, как показано на рисунке, то получится идеальный угол в 90°.
  
  
• Когда разметка контура сделана, можно наметить границы котлована. Есть некоторые нюансы, например, нужно чтобы фундаментная плита выходила за контур на величину ее толщины. Сам котлован делают еще шире, нередко на 1 м больше с каждой стороны. Для его? Так можно сделать кольцевой дренаж и утепленную отмостку. Правда, данное правило не является обязательным.
• Начинается самый трудоемкий этап работ. Если делается фундамент для беседки или подобной постройки, то котлован можно вырыть своими усилиями, попросив помощи у родных. А вот если формируется плитный фундамент под кирпичный дом, без спецтехники обойтись никак нельзя. Даже углубление в 500 мм станет каторгой. При площе в 50 м 2 придется вырыть 25 м 2 грунта.
  
  
• Глубину котлована нужно просчитывать заранее. Важно учитывать толщину песчано-гравийного слоя, толщину положки из бетона, утеплительный слой и заглубление фундаментной плиты. Даже при формировании малозаглубленного фундамента, делать котлован для вышеприведенных слоев необходимо. Плодородный слой грунта имеет органику. В процессе разложения, объем грунта уменьшается, а плита обязательно просядет.
• Настало время ручного труда, чтобы довести выкопанный котлован до идеала. Для этого нужны лопаты. Дно уплотняется и выводится на один уровень по горизонту. Для контроля глубины используется лазерный нивелир или водяной уровень. Ямы и углубления от ковша закидываются грунтом и утрамбовуются. Основная задача - сделать дно ровным и уплотненным. То же касается вертикальных краев.
  
  

  Совет! Когда котлован имеет правильную форму, можно разместить его изнутри. Для этого по углам вбиваются колышки, между которыми по контуру натягивается веревка. Она показывает, до какой точки формировать подсыпку.

• На этапе выравнивания приступаем к инженерному обеспечению. Вокруг дома лучше создать дренаж с накопительным колодцем, куда будет стекать вся вода. Она нужна не только для эксплуатации дома, но и для комфортного строительства. Если пойдет дождь, влага будет быстрей уходить по дренажу дальше от строительных работ. К тому же нужно позаботиться о проведении коммуникаций, таких как канализация и водоснабжение. Под трубы, согласно плану, роется траншея. Они укладываются туда под определенным углом и засыпаются песком. Песок тщательно трамбуется.

  Обратите внимание! Есть еще один вариант проводки труб под плитный фундамент. Они прячутся в песчано-гравийном слое, а патрубки выводятся по вертикали выше будущей фундаментной плиты. Чтобы трубы не засорились, их закрывают заглушками. Что касается теплоизоляции, то она трубам не нужна. Но, она не будет лишней, особенно за границей фундаментной плиты.

  

Котлован для фундамента готов. Можно приступать к следующему этапу.

Формирование песчано-гравийной подушки плитного фундамента

Большая часть подготовительной работы сделана. Но, это далеко не все. Дальнейшие действия такие:

Вот и все, подложка для плитного фундамента готова. Можно приступать к следующему этапу.

Опалубка и гидроизоляция для плитного фундамента

Заливка монолитной плиты фундамента должна осуществляться в подготовленную опалубку. Без нее бетонный раствор попросту бы растекся по поверхности и не сформировал нужную нам монолитную плиту. Опалубкой могут служить деревянные доски, фанера фибролит и другие материалы. Опалубка формируется ровно по внешнему контуру будущей плиты для монолитного фундамента. Процесс следующий:

Слой гидроизоляции защитит не только плитный фундамент, но и слой утеплителя, который будет уложен в подготовленный котлован.

Утепление и армирование плитного фундамента

При создании фундамента для гаража и жилого дома, рекомендуется утеплить плиту с использованием экструдированного пенополистирола. Чем хорош этот материал? Он недорогой, легкий, плотный, не боится влаги и выдерживает перепады температур. Для утепления плитного фундамента это лучший вариант. Утепление поможет не только сделать дом теплым, но и увеличит долговечность плиты фундамента.

Совет! В продаже можно найти специальный утеплитель для плит фундамента. Один из вариантов, которые неплохо зарекомендовал себя - это «ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP».

Материал имеет уникальную структуру с добавками наноуглерода. Это улучшает механическую прочность на изгиб и сдавливание утеплителя для фундамента, без потери его теплоизоляционных качеств. Более того, материал не будет поврежден грызунами.

Работы по утеплению плиты выполняются в таком порядке:

Вязку арматуры нельзя назвать лучшей и приятной работой. Это длительный и монотонный процесс. Однако, без него обойтись нельзя. Даже упростить себе задачу монтажа не разрешается, так как это может сказаться на прочности плитного фундамента. Но, пусть каждого греет тот факт, что это практически финальные аккорды создания плитного фундамента. Остается внимательно осмотреть правильность выполнения работ. Опалубка не должна иметь щелей и трещин. Все ячейки арматурного каркаса следует провязать. А вот теперь можно узнать, как залить плиту под фундамент своими руками?

Заливка плитного фундамента

Несмотря на всю простоту работ, это очень ответственный этап работ. Вот основные требования к процессу: заливка выполняется за один раз, качество бетонного раствора должно быть соответственное, после заливки раствор нужно тщательно уплотнить и выгнать воздух.

Плита фундамента заливается за один раз, именно это гарантирует монолитность. Никаких швов быть не должно. Вот почему заливать плитный фундамент следует с нового дня, а не под вечер. Если основание делается для беседки или другого небольшого строения, то бетонную смесь можно приготовить самому. А при большой площади фундаментной плиты, куда разумнее заказать нужное количество бетона у специализированной фирмы. Бетон будет качественным, а благодаря спецтехнике, его легко направить в подготовленную плиту для заливки.

Совет! Чтобы знать, какое количество бетона для заливки плитного фундамента потребуется, достаточно перемножить все величины плиты. Например, высота плиты составляет 250 мм, ширина 10 м, а длинна 15 м. Количество бетона рассчитывается так: 10×15×0,25=37,5 м3.

Что касается требованиям к бетону для плитного фундамента, то они следующие:

• минимальная марка М300, с классом прочности В22,5;
• показатель водостойкости - W8 не меньше;
• подвижность - П3;
• морозоустойчивость - F200;
• если грунтовые воды располагаются близко к фундаменту, то он должен быть сульфатсойкий.

Прежде чем заказывать бетон, следует продумать путь, по которому автомиксер подъедет к фундаменту. Если заказать бетонный нанос не получается, то приходится делать лотки, чтобы транспортировать раствор из миксера в подготовленный котлован.

Осталось залить раствор в опалубку и при помощи лопаты быстро распределить его по поверхности фундамента. Следите за заполнением в углах. После этого нужно качественно уплотнить смесь, чтобы выгнать из бетона воздух. Банального штыкования лопатой недостаточно. Такая плита будет иметь воздушные полости и поры, влияющие на несущую способность фундамента. Для этой цели нужен глубинный вибратор. Если учесть стоимость создания бетонного монолитного фундамента, то цена за инструмент покажется ничтожной. Зато качество фундамента будет на высоте. Как вариант одолжить глубинный вибратор у знакомых.

После уплотнения, поверхность плиты следует выровнять. Маяком служит опалубка, а выравнивание выполняется правилом. Правда, лучше всего использовать виброрейку. С ней поверхность плиты будет идеально ровной, а бетон уплотнится еще лучше. Это положительно отразится на качествах фундамента.

Чтобы все усилия не были напрасными, выровненную плиту монолитного фундамента лучше укрыть полиэтиленовой пленкой. Она защитит поверхность от дождя и механических повреждений. После 24 часов пленку можно убрать. Бетон окрепнет за 15 дней, а после 30 дней он наберет свою полноценную прочность. Первую неделю поверхность плиты нужно обильно увлажнять водой, в противном случае фундамент может потрескаться. А укрыв плиту пленкой слова, можно защитить поверхностный слой от пересыхания в летнюю жару.

Снимать опалубку с готовой железобетонной плиты можно спустя 10-15 дней от заливки. Все зависит от погоды. Дальнейшие работы по строительству можно начинать не раньше чем через 30 дней от заливки. Благодаря подробному видео о том, как создать фундамент плиту, можно быстро сделать основание своими руками.

Подведем итоги

Плитный фундамент имеет свои преимущества и недостатки. Наряду с универсальностью и высокой прочностью, стоит большая себестоимость создания железобетонной плиты. Все же, каждый сам решает, использовать ли его на своем участке или нет. А благодаря подробной пошаговой инструкции по созданию плитного фундамента, каждый сможет выполнить работу качественно своими руками.

Основанием любого здания является фундамент вместе с расположенными под ним грунтами. Он необходим для обеспечения стабильной пространственной геометрии дома, размещения стеновых материалов, распределения неравномерных нагрузок. Верхняя часть фундамента часто заменяет цоколь, стены ленточных фундаментов глубокого заложения являются стенами подземных этажей. Плитный фундамент по умолчанию является полом нижнего уровня.

В зависимости от используемого конструкционного материала фундамент бывает кирпичным, бутобетонным, бетонным либо железобетонным. Существуют сборные, монолитные конструкции столбчатого, свайного, ленточного, плитного типа. В фундаментах глубокого заложения подошва находится ниже отметки промерзания, малозаглубленных – на уровне 0,4 – 0,7 м, незаглубленных – на поверхности земли.

Ленты, столбы, плиты можно защитить от вспучивания, что позволит располагать их на поверхности либо заглублять минимально. Для этого применяются технологии:

• утепление отмостки – сохранение геотермального тепла недр в прилежащих к ж/б конструкциям почвах
• дренаж – на уровне подошвы размещают замкнутый кольцевой контур, в который отводится избыточная влага
• замена грунта под подошвой – в нерудных материалах нет глины, вспучивание невозможно
• засыпка пазух – такими же инертными материалами (щебень, песок), что и в предыдущем случае

Для свайного фундамента все эти мероприятия бесполезны, однако вспучивание практически не оказывает на эти конструкции влияния, опускаются сваи в основном до пластов с гарантированно высокими несущими способностями.

Внимание: Сборные конструкции уступают минимум 30% монолитным в пространственной жесткости, прочности, поэтому их усиливают в цокольной части армопоясом.

Плитный фундамент

Самый надежный для частного коттеджа фундамент – это плита. Однако при максимальной несущей способности, которую даже не нужно считать, у плитных фундаментов имеются ограничения по рельефу в пятне застройки. Их нельзя строить на склонах с перепадом высот от полутора метров. Подвальный этаж возможен только на плитах глубокого заложения, которые обходятся очень дорого.

Плавающая плита

При сложной геологии участка (насыпь, торфяник, пылеватые влажные пески, высокий УГВ) идеально подходит классический фундамент – плавающая плита. Особенности конструкции имеют вид:

Ширина утепленной отмостки составляет 0,6 – 1,2 м в зависимости от свеса кровли, использования этого конструкционного элемента в качестве садовой дорожки. Для плитных фундаментов применяют арматуру А400 периодического профиля (рифленка) диаметром 8 – 16 мм. Хомуты изготавливают из гладкой арматуры А240 диаметра 6 – 8 мм.

Земляные работы заключаются в снятии пахотного слоя (40 – 60 см), отсыпке этой же толщины песком/щебнем. Разметка пятна застройки предельно простая, расход пиломатериала для опалубки минимальный.

Внимание: В малозаглубленные/незаглубленные плитые фундаменты коммуникации заводят до заливки. Чтобы повысить ремонтопригодность инженерных систем, водопровод, канализацию часто дублируют.

Заглубленная плита

Несмотря на гарантированную надежность, бюджет фундаментной плиты запредельный, особенно при глубоком заложении. Основными особенностями конструкции являются:

При высоком УГВ для глубоких плит рекомендуется объемная гидроизоляция пенетрирующими составами, которые добавляются в бетон (Адмикс) либо используются для пропитки позже (Пенетрон). Это позволяет получить бессрочный ресурс, гарантированную водонепроницаемость бетона по всей толщине плиты.

Шведская плита

Поскольку плавающая плита по умолчанию является полом по грунту, создана технология утепленной шведской плиты УШП, позволяющая экономить бюджет строительства. Отличительными особенностями УШП являются:

Таким образом, застройщик полностью исключает боковое, нижнее промерзание, снижает бюджет отделки.

Внимание: Ребра жесткости получаются за счет периодической укладки верхнего слоя теплоизоляции поверх нижнего сплошного ковра из пенополистирола. Они армируются отдельными каркасами, связываются с сетками плиты.

Чашеобразная плита

Основной проблемой плавающих плит является отсутствие цокольной части. Проблему полностью решает чашеобразная конструкция, в которой этот конструктивный элемент присутствует. Перед заливкой плиты из нее выпускаются вертикальные прутки арматуры. После распалубки монтируется опалубка по аналогии с ленточным фундаментом, смесь укладывается, виброуплотняется внутри нее.

При необходимости ячейки чаши можно засыпать песком для изготовления пола по грунту либо использовать технологию перекрытий по балкам. В последнем случае придется изготовить в цокольной части продухи вентиляции, чтобы обеспечить проветривание.

Перевернутая чаша или ребристая плита

По аналогии с УШП изготавливается плитный фундамент с ребрами жесткости. Однако для экономии бюджета строительства утеплитель под подошвой отсутствует, ребра создаются внутри песчаной/щебенчатой подсыпки. Это позволяет снизить толщину конструкции до 15 – 20 см, поднять полы на необходимый уровень без цоколя.

Это самый экономичный плитный фундамент для кирпичных, срубовых, каркасных проектов на слабых, пучинистых грунтах. Боковое промерзание компенсируют утеплением отмостки в комплексе с кольцевой дренажной системой на уровне подошвы ребер жесткости.

Внимание: Геотермальное тепло плита сохраняет даже без утеплителя, промерзание почвы снизу невозможно по умолчанию.

Кессонная плита

Ввиду отсутствия у большинства плитных фундаментов подвального этажа была разработана конструкция с кессоном. Она позволяет получить погреб под одним помещением, заливается в несколько приемов.

Технология сложная, бюджет увеличивается на 20% минимум, требуется больше пиломатериалов для щитов опалубки, стержней арматуры. Поэтому особого распространения кессонная плита не нашла.

Внимание: Кессон обеспечивает жесткую фиксацию конструкции в грунте, поэтому плита перестает быть плавающей. Для обеспечения нормального ресурса следует выполнить весь комплекс по защите от вспучивания – дренаж, песчаная подсыпка, утепление отмостки.

Столбчатый фундамент

При соблюдении технологии строительства столбчатый фундамент гарантирует низкий бюджет строительства без снижения прочности конструкции. Незаглубленные сборные, монолитные столбы пригодны исключительно для срубов, каркасников на скальном, гравелистом грунте при низком УГВ.

При заглублении подошвы столба на 2 – 2,5 м (ниже отметки промерзания) резко повышается объем земляных работ. Весь комплекс мероприятий компенсации вспучивания почвы является обязательным. Кроме того:

• столбы имеют недостаточную пространственную жесткость, всегда обвязываются ростверком
• получившееся подполье необходимо защищать забиркой
• утепление отмостки не требуется, дренаж необходим в обязательном порядке

Внимание: Подошва столбов уширяется плитой, ширина которой вдвое больше сечения конструкции, высота составляет 30 – 60 см.

Ростверк по столбам

Чтобы обеспечить пространственную жесткость, компенсировать опрокидывающие усилия от вспучивания грунта столбчатый фундамент обвязывают ростверком. Самой надежной считается монолитная технология:

Распалубка возможна для гидроизоляции после набора 70% прочности. Нагружать ростверк стеновыми материалами запрещено в первые 28 суток. Забирку из цокольного сайдинга, листовых материалов (асбоцементная плита), кирпичной кладки обычно строят при облицовке фасадов. Коммуникации заводятся перед строительством коробки до укладки чернового пола.

Технология позволяет повысить темпы строительства, используя заводские ж/б стаканы, внутри которых расклиниваются стойки столбов. При необходимости конструкцию можно залить своими силами. Все стаканы выравниваются по горизонтали, монтируются на подбетонку, ширина которой вдвое больше основания стакана.

Внимание: Стаканные столбчатые фундаменты чаще применяют для фахверков, заборов. При заливке своими руками необходима качественная гидроизоляция бетонных поверхностей.

Свайный фундамент

Минимально возможный бюджет строительства обеспечивает свайный фундамент , практически не имеющий ограничений по стеновым материалам, этажности коттеджа. Более того, это единственная технология, позволяющая строить здания на крутых склонах, в прибрежной полосе, на болотах.

Свая гарантированно достигает несущего пласта, всегда расположена ниже отметки промерзания, испытывает минимальные выдергивающие усилия, позволяя обходиться без дополнительных мероприятий по компенсации морозного вспучивания.

Внимание: В отличие от столбов, сваям не требуется обвязка ростверком, если высота над поверхностью не превышает 0,7 м. Этот конструктивный элемент вместе с вертикальными связями, распорами становится необходимым лишь на склонах с перепадом высот от полутора метров, высоте оголовков от 1 м, использовании мелкоформатных стеновых материалов (блоки, кирпич).

Буронабивные сваи

Чтобы полностью изготовить фундамент собственными силами, используются буронабивные сваи с поэтапной заливкой либо бетонированием за один прием. Технология имеет вид:

• скважины – пробуриваются ручным инструментом либо мотобуром, диаметр от 30 см, глубина ниже отметки промерзания до несущего пласта (обычно 2 – 5 м)
• опалубка – цилиндр из рубероида, асбоцементная, полиэтиленовая труба подходящего диаметра
• арматура – каркас, связанный из стержней 8 – 16 мм периодического сечения (А400 арматура рифленка), хомутов из гладкой 6 – 8 мм арматуры А240 (треугольные, кольца либо квадраты), защитный слой обеспечивается пластиковыми кольцами, размещенными на хомутах, прутках
• опалубка ростверка – два боковых щита, жестко прикрепленных к нижней палубе, опирающейся на Н-образные стойки
• армирование ростверка – каркасы из продольных прутков, обвязанных прямоугольными хомутами, связанные с арматурой свай
• бетонирование – укладка смеси, виброуплотнение, уход а бетоном в виде влажного компресса в первые три дня

При изготовлении смеси своими руками вначале заливают сваи, после набора прочности монтируют опалубку, бетонируют ростверк. Если заказать миксеры, работы можно произвести за один прием.

Внимание: Технология ТИСЭ не является полноценными буронабивными сваями из-за недостаточной глубины скважин. Это висячие сваи с уширением подошвы для повышения несущей способности, ресурс которых по умолчанию ниже, чем у классических буровых конструкций.

Свайно-винтовой ростверк

В отличие от буронабивных свай, винтовые изделия обходятся еще дешевле. Бетон необходим исключительно для антикоррозионной защиты внутренних поверхностей труб, поэтому выбирается тощая смесь В7,5. Для механизации вкручивания можно использовать электродрель (от 1,5 кВт) с мультипликатором, увеличивающим крутящий момент в 50 – 70 раз.

Пробное вкручивание необходимо для определения глубины залегания несущего слоя, полностью заменяет геологические исследования пятна застройки. Технология СВФ выглядит следующим образом:

В отличие от любого другого фундамента СВФ сооружается за 2 – 3 дня, позволяя начать строительство коробки здания немедленно.

Внимание: Винтовые сваи – единственное решение для проектов на сложном ландшафте, при экстремальных геологических условиях, необходимости ремонта эксплуатирующихся фундаментов.

Ленточный фундамент

В силу традиций малоэтажного строительства ленточный фундамент выбирают в 70% случаев для любых проектов. Однако существуют ограничения по применению – перепад высот от полутора метров, просадочные грунты.

Бюджет строительства заглубленной ниже отметки промерзания ленты превышает стоимость плавающей плиты. МЗЛФ, незаглубленные модификации обходятся чуть дороже столбчатых оснований.

Несущая способность в большинстве случаев обеспечивает 2 – 3 кратный запас, ограничения по весу кровельных, стеновых, облицовочных, конструкционных материалов полностью отсутствуют.

Для гарантированного повышения производительности работ заглубленный ленточный фундамент часто сооружают из блоков ФБС по плитам ФЛ, укрепляя цокольную часть армопоясом. Однако максимальную надежность можно получить исключительно при использовании монолитной ленты. Единственным преимуществом ЗЛФ является возможность обустройства эксплуатируемого подземного этажа.

Внимание: Если грунт на глубине до 3 м остается просадочным, дальнейшее заглубление считается нерациональным, в проект закладываются сваи либо плавающая плита.

Малозаглубленная лента МЗЛФ

Достаточно экономичным решением для тяжелых построек (кирпичная, блочная кладка) является малозаглубленный ленточный фундамент. Технология МЗЛФ имеет вид:

Внимание: Конструкцию можно нагружать венцами сруба, кладкой на 29 день, предварительно обработав все грани гидроизоляционными материалами.

После заливки подбетонки по ее периметру укладывают дрены – перфорированные гофротрубы с самотечным уклоном 4 – 7 градусов. Засыпка пазух производится песком, ПГС, отмостка утепляется пенополистиролм шириной 0,6 – 1,2 м на глубине 30 – 40 см.

Единственное, чем отличается незаглубленный ленточный фундамент от МЗЛФ – глбина заложения. После снятия плодородного слоя, укладки дренов, траншеи засыпаются нерудным материалом с послойной трамбовкой. Затем заливается подбетонка, монтируются арматурные каркасы, опалубка. После бетонирования ленты конструкция по умолчанию имеет цоколь, обладающий высоким ресурсом.

Застройщик имеет возможность выбора:

В двух последних вариантах в ленте необходимо оставить продухи вентиляции общим размером 1/400 от площади цоколя.

Внимание: Для незаглубленных лент в обязательном порядке производится утепление отмостки, создается дренаж по периметру здания.

Ленточный пояс

Единственным отличием ленточного пояса от незаглубленного фундамента является сечение ж/б конструкции. Ширина пояса всегда больше высоты для обеспечения увеличенной опорной поверхности. Вместо двух рядов продольных стержней в каждом поясе используется 3 прутка.

Конструкция создана исключительно для деревянных коттеджей, кирпичных стен на скальных, гравелистых почвах только на ровных участках.

Усиление ленточного фундамента сваями

Несмотря на запас несущей способности, на нестабильных грунтах ленточный фундамент может погружаться в землю после возведения коробки. Если упрочнить почвы не представляется возможным, конструкцию усиливают винтовыми, буронабивными сваями, которые гарантированно прорезают нестабильные горизонты, достигая несущего пласта.

Технология на начальном этапе схожа с МЗЛФ – вынесение натурных осей, изготовление траншей. Затем в них бурятся скважины или лидер-лунки для буронабивных, СВС свай, соответственно. Методика максимально похожа на заглубленный ростверк, однако имеет существенное конструкционное отличие.

Внимание: Лента полностью опирается подошвой на отсыпку из нерудного материала, в отличие от ростверка, между землей/подошвой которого всегда остается 15 – 30 см свободного пространства.

Таким образом, рассмотрены все существующие типы фундаментов для самостоятельного выбора технологии. Приведенные характеристики помогут скорректировать проект, бюджет строительства, учесть геологию в пятне застройки, ландшафт, стеновые материалы коробки здания.